クラシックファッションに関するワードをまとめた用語集です。記事中に登場するショップやブランド情報をはじめ、オーダースーツ・ジャケットを楽しむのに欠かせない素材やディテール、デザインなどの用語を詳しく解説します。気になる用語から、それに関連する記事も選べます。
ロンドン Savile Row「サヴィル・ロウ」にある英国王室御用達テーラー「Meyer &Mortimer」でビスポークカッターとして勤務していた金子勝氏が2013年に設立したブランド。 ロンドンから帰国したのち、SNSを通じた出張テーラーを開始。2018年5月からは銀座にアトリエを構えている。アトリエではアットホームな雰囲気の中、オーダーした手縫いスーツの制作過程を見ることができる。 ビスポークスーツのほか、スーツの要となる箇所をBESPOKEMANアトリエにて手縫いで製作したパターンオーダーも受け付けている。
英国王室御用達で知られるサヴィルロウの老舗テーラー、ギーブス＆ホークスで修行をした異色のカッター、久保田によるテーラー・BLUE SHEARS。 独自の芯地づくりや、緻密な手縫い工程など細部にまで神経の行き渡った仕事でリピーターが絶えない。世田谷瀬田のアトリエは完全予約制のため、訪れる際には事前に電話予約を。渋谷青山には久保田氏が自ら教鞭をとりテーラリングを指導する「BLUE SHEARS ACADEMY」も。
テーラー&カッターの水野隆守氏が手がけるcompanie van verre。日本の高品質を誇るファクトリーで生産される工場製スーツやハンドメイドによるフルオーダースーツなどメニューが豊富である。海外及び国内の厳選された生地見本から選ぶことができるのも魅力。洋服のお直しや、カスタマイズ、リメイクなども請け負っている。 ＜MENU＞ MADE-TO-ORDER by factory 108,000円～（日本の高品質を誇るファクトリーで生産される工場製スーツ） MADE-TO-ORDER by studio 270,000円～（ハンドメイドによるフルオーダースーツ） MADE-TO-ORDER SHIRTS by factory 12,960円～（日本製パターンオーダーシャツ）
エイチレッサーアンドサンズ（H.LESSER & SONS）は、20世紀初頭にイギリスで創業した比較的に若い企業。妥協のない最高品質を追求した服地は、高級テーラーから現在も支持され続けている。 決して装飾的な美しさに走ることなく「仕立て映えと着心地のよさ」を極めることを目指しながら具現化している。なかでも「ラムズゴールデンベール（Lumb's Golden Bale）」シリーズはオーストラリアの極上の原毛を使い、ハダスフィールドの名門ミルに織らせている。高級テーラーで展開されていることから、イギリスではテーラーの格を表すアイコンとも言われている。
携帯電話の無線通信サービスを提供するNTTドコモ社が、1999年から提供していたデータ配信サービス。ドコモの対応携帯電話（フィーチャー・フォン）にて、キャリアメール（iモードメール）の送受信やウェブページ閲覧などができるなど、通話・メール以上のことが可能になった世界初の携帯電話IP接続サービス。 4G（第4世代通信方式）の普及による契約数の減少や、5G（第5世代移動通信方式）の経営に力を入れるため、i-Mode対応機種は2017年6月までに販売を終了し、新品でiモード対応携帯電話を購入することは不可能となった。 新規受付は2019年9月30日で終了し、2026年3月31日にサービスを完全終了する。
J.PRESS（Jプレス）は、1902年ジャコビー・プレス（Jacobi Press）によってアメリカ・ニューヘイブンで、アイビーリーグとして有名なイエール大学近隣に設立されたアメリカのファッションブランド。 ファッションや生活を「変化するもの」という概念ではなく、「完成させるもの」という概念でとらえ、伝統と歴史をふまえつつ、時代に応じた感性を加えながら着る人にとって快適な服となるように、上質で品格のあるライフスタイルを提案している。 1916年にニューヨークのブロードウェイ、1931年にはケンブリッジのハーバード大学内にそれぞれ支店をオープンしており、長年に渡り有名私立大学の教職員や学生、そして卒業生のためのカスタムテーラーであった。 現在は、株式会社オンワードホールディングスの子会社になっている。
高校卒業後、古着屋でのアルバイトを経てモード学園に入学、4年間のカリキュラムを修了。卒業後は依頼を請けて服を作る。 リングヂャケットのファクトリーで３年強勤め、襟周り、肩の地縫い及びしつけを担当。心斎橋リフォームに入社後、工場を取りまとめる重要なポジションに就き、計９年間勤める。 2016年大阪、北浜の國登録有形文化財である船場ビルディングに、お直し（オルタレーション）専門店Laboratorioを構える。屋号は、お直しを始めた当初からの、様々な依頼に応じて実験のように試行錯誤を重ねてきた経験と、常により良い方法を探求する姿勢を反映している。イタリア語的な表記には、イタリアの手仕事の文化への尊敬と憧憬が込めてられている。
ヘッドーテーラーを根本修氏が務める、LID TAILOR（リッドテーラー）。ビスポークを中心に、Made to Measure（メードトゥメジャー）、オリジナルブランドのCorks（コークス）も手がける。見た目の印象はカッチリと、それでいて柔らかい着心地に仕立てる「ソフトテーラリング」が特徴。Made to Measureでは中庸的なデザインの上質なビジネススーツ、Corks（コークス）では根本氏のオリジナリティが発揮されるモッズテイストのスーツをオーダーするのがおすすめ。 ◉ビスポーク 価格：33万円+tax〜（スーツ）、25万円+tax〜（ジャケット） ※ベスト、トラウザーズなど詳細の価格はHPの価格をご確認ください。 ◉Made to Measure 価格：12万円+tax～(インポート生地)。 納期：約1ヶ月。 ◉Corks 価格：9万8000円+tax～。 納期：約1ヶ月。
LOUD GARDENの特徴は、ズバリ遊び心。テーラーと普通のブティック的な要素を兼ね備えており、店内に展示しているモデルはイギリスのスーツがデザインのベースとなり、そこに店主こだわりのロックテイストが反映されている。一見アバンギャルドのようだが伝統的な製法やカッティングを行っている。オーダーを受けたアイテムは、その季節内に着用できるように、なんと一ヶ月半でのお渡しもしているという。これは普通のテーラーでは考え難い期間である。また、お店はテーラーでは珍しく予約制ではないため初心者でも来店しやすいおすすめの一店である。
シャツの縫製工場で職人として働いていた経験をもつ南祐太氏が主宰するビスポークシャツのお店。千葉県の江戸川台に店舗を構えており、都心から約1時間ほどかかるが都内だけでなく遠方からも訪れる人も多い。定期的に国内各所でトランクショー（オーダー会）も開催している。 ショップに併設される形で工房があり、ビスポークシャツは５人の職人たちにより製作されている。採寸、型紙製作は南氏が行っており、身体のラインがきれいにでるようなシャツをオーダーできる。職人たちの手で作られる流れるような美しいギャザーが特徴的。 2017年9月からはビスポークシャツに加え、既製品も展開している。
心斎橋駅から徒歩6分ほどの場所にある靴修理屋「OLD HAT」。お店にある修理のパーツを実際に手で触ってもらい、お客様自身がイメージを作りやすいように心がけている。また、OLD HATではお客様が希望する靴を対話形式で一緒に作ることが出来る。”大事な靴を、長く使っていけるようにお手伝いさせて頂きたい””そんな思いを語る店長さん。関西で修理して欲しい大切な靴がある方は高井さんに相談してみてはいかがでしょうか。
ロンドンに本店を構える同名のヴィンテージクローズショップの兄弟店。 英国の著名なテーラーのビスポークスーツやツイードのジャケット、アクアスキュータムやバーバリーのトレンチコートなど、英国ヴィンテージウェアが豊富に揃う。また近年は、20世紀初頭からの紳士服を見続けて来たノウハウを活かし、スーツやジャケット、シャツや靴などのオーダーにも力を入れている。 真のブリティッシュスタイルを好む層だけでなく、有名なファッションスタイリストが貸し出しやアドバイスを受けに通うお店でもある。
長年、著名テーラーからのオーダーの請負い、確かな信頼と評価を築いてきた、パンタロナイオ（パンツ職人）尾作隼人氏が満を持してスタートさせたオリジナルブランド。オーダーメイドをはじめパターンオーダー、既製品も展開。穿く人を美しく見せる作りと、ピタリと体型にフィットする穿き心地でリピートするファンも多い。定期的に東京と大阪で受注会を実施中！ 詳細はPANTALONAIO Osaku HayatoのFBにて確認してほしい。
江利角 卓也氏と上山善史氏の二人が主催する東京・自由が丘にあるテーラー。伝統的なメンズテーラーリングを軸にモダンかつシンプルなスーツ・ジャケット作りを心がけている。メンズスーツの他にもカジュアルテイストのアイテムや、レディースアイテムにも柔軟に対応可能。顧客の要望に迅速かつ柔軟に対応するために、テーラーが在駐しアトリエ機能も併設している。 ●KIRINTAILORS パターンオーダー スーツ価格9万5000円～、中心価格帯13～15万円。 ジャケット価格6万9000円～。 納期1ヶ月(時期により～2ヶ月)。 ●KIRINTAILORS ビスポークオーダー スーツ価格29万円～。 スリーピーススーツ価格35万9000円～。 ジャケット価格20万1000円～。 納期3ヶ月～。 ※詳細についてはお店へお問い合わせください。
VAN（現 株式会社ヴァンヂャケット）は、1947年に設立され、日本のファッションカルチャーの土台を築いた伝説的な日本のファッションブランド。 1950年代からアメリカントラディショナルスタイルを浸透させ、1960年代にはアイビーファッションを流行させた。 アイビーファッションの始まりは1954年に米国でフットボール連盟が結成され、蔦（アイビー）がシンボルとなっていた事から、「アイビーリーグ」と名づけられた。そして学生たちが着ていたファッションを国際衣服デザイナー協会が「アイビールック」と名付けたことが始まり。また、流行に敏感な東京・銀座のみゆき通りにいる若者たちのことで、社会現象にもなった「みゆき族」の間でも流行ったことがブランドの知名度をあげる大きなきっかけとなった。 日本にドレスコードという言葉がなかった時代に「TPO（Time Place Occasion）」という言葉を作り、着こなしや場所などのルールなど、着用する服についてを提唱し、各企業の教材にも貢献したことも大きな話題になった。
Vick tailorはフルオーダーが専門のテーラー。店主である近藤卓也氏は顧客の採寸、型紙、生地の裁断、縫製、仮縫い、納品までの工程を一人でこなす、カッターでありテーラーでもある。ハウススタイルは持たず、顧客一人一人の身体的な特徴や、細かな要望を反映した丁寧なスーツ作りに定評がある。英国のクラシックな雰囲気を残しつつ優美なシルエットが特徴的なVick tailorのスーツやジャケット。エレガントな一着を求める方に是非おすすめしたいテーラーである。
ヴォルテラーノでは店主でありテーラーであり、パタンナーでもある岡本さんがテーラー以外に自らデザインする既製品(メンズのみ)も販売している。既製品の良さとテーラーリングの良さの両方を知っていて、なおかつコミュニケーション能力に長けているからこそ、柔軟な対応ができるのである。また、お客さんが喜んでくれるなら面倒なことでも惜しまないという岡本さんの思いから、型紙の制作から縫製まですべての作業を一人で行っている。こだわりぬいたオーダースーツを希望の方におすすめの一店である。
アイクベーハー（Ike Behar）は、1983年アメリカで創業したシャツメーカー。 創業するまでの12年間はラルフローレン（Ralph Lauren）のシャツを作り続けていた。そのクオリティの高さから日本でも1980年代半ばから注目され始め、アメカジブームに支えられた。 1985年にフランシス・フォード・コッポラ（Francis Ford Coppola）によって製作された『コットンクラブ（The Cotton Club）』では、劇中の登場人物のために1000着以上のシャツを提供している。
アメリカ東海岸のエリート私立大学8校のスポーツ・カンファレンスとしての名称である「アイビーリーグ（Ivy League）」がその名の元。 日本では、第一次アイビーブームの1965年に発売された写真集『テイク・アイビー（Take Ivy）』で、当時のアイビーリーガーの生活や着こなしを把握することができた。アイビーリーガーは20世紀初頭からファッションリーダーであり続け、学生たちが流行らせたアイテムも多く存在した。その中でもハーバード大学（Harvard University）、イエール大学（Yale University）、プリンストン大学（Princeton University）の3校の学生はお洒落で有名だった。 ファッションとしては、プレッピー、アイビー、アメリカントラディショナルの順に大人っぽい着こなしとなる。
外注の靴職人
アクアスキュータム（Aquascutum）は、1851年仕立て職人のジョン・エマリー（John Emary）が創業したイギリス発祥の高級ファッションブランド。 1853年、防水加工を施したウール生地を開発し特許を取得。このユニークな開発が、ラテン語で水という意味の「aqua」と盾という意味の「scutum」を組み合わせた造語で、ブランド名「アクアスキュータム」の由来となった。 布地に特殊な加工を行い、防水や防シワを施した「Aqua5」という素材は、当時「レインコート史上最高の技術的進歩である」と評された。1966年には、輸出業績の部門で英国女王賞を受賞し、国外でも注目を浴びるなど、国際的な成功につながった。 1990年には日本企業のレナウンに買収され、2009年には全株式を英国Broadwick Group Limitedに譲渡。その後、香港のYGM貿易（YGMトレーディング）に渡り、2017年3月にレナウン親会社である中国の山東如意グループに買収された。
漁師や海軍に使用されていたコート・ジャケットに用いられ、コートの裏裾に付いている太ももを固定させる調節可能なレッグストラップのこと。元々は海上で強風にあおられた際に、前裾がまくれ上がるのを防ぐ機能を持っていた。 現在のコートでの実用的側面はかなり薄いが、当時の名残を残す雰囲気のあるディテールを出すために用いられている。特にトレンチコートやダッフルコートによく見かけるデザインで、取り外しが可能なものもある。
パットや綿を使用せずに「イセ込み」を用い取り付ける、ジャケットの袖を形成する際に使用される技法のひとつ。 柔らかな雰囲気になり、イセ込みで出来る縦のシワから「雨降り袖」と呼ばれるようになった。別名「マニカカミーチャ」とも呼ばれ、イタリア語でマニカ（Manica）が袖、カミーチャ（Camicia）がシャツのことで、イタリア南部のナポリスタイルで使われている。この技法を用いることにより、肩から腕の動かせる範囲が広がり、ジャケットを着ていながらでも動きやすいことが特徴的。
アラン・フラッサー（Alan Flusser・1945年生まれ）は、アメリカ出身の服飾デザイナー。1985年に自身の名を冠したブランドを立ち上げる。 アメリカのブランドでありながらイングリッシュ・ドレープシルエットに傾注した作風で、創立当初から通な服好きの注目を集めた。 1987年公開のアメリカ映画『ウォール街（Wall Street）』のマイケル・ダグラス（Michael Douglas）の衣装を担当。1985年にはファッション界のアカデミー賞と称され、アメリカのファッション界では最も権威があるとされる「コティ賞」、1987年には「カティ・サーク賞」と、当時のメンズファッションの特別賞も受賞している。また、『ヴァニティ・フェア（Vanity Fair）』誌が選ぶ「世界のベストドレッサー」に過去20年間にわたり登場している。 日本ではオンワード樫山やリーガルコーポレーションがライセンス商品を展開していたが、1990年代以降は次第にニューヨークのアトリエでのビスポーク（カスタムメイド）に軸足を移し、今日ではそちらに完全に専念している。
アルデックスは、1958年愛知県豊橋市に創業した高級紳士服を手がける縫製工場。 日本人に受け入れられる「素材」と「着心地」へのこだわりを追求していることが特徴。大規模な工場ではないが、ベテラン職人と若手による伝統的な製法と、最新の機械技術の融合により、単なるパターンオーダーの域とは一線を画した「誂え（あつらえ）」という言葉の重みをより追求したビスポークのを信条としている。また、懐古的なイメージの「誂え」にとどまらず、工場に併設された豊橋店と西麻布店の2店舗の直営店を通じて、ファッションの時流をも反映された提案をしている。
アンコンストラクションジャケット、またはアンコンストラクテッドジャケットを略したもので、「構造的でないジャケット」のこと。つまり芯地や肩パッドなどの副資材を入れずに作った、軽快なジャケットの総称。 テーラードスタイルでありながら、カジュアル過ぎず、フォーマル過ぎないソフトなシルエットが特徴的である。副資材を省いているため、かえって美しいシルエットを出すのが難しくなり、縫製技術の高い工場での生産が基本となる。
アンダーソン＆シェパード（Anderson&Sheppard）は、1906年イギリス・ロンドンで創業したサヴィル・ロウ（Savile Row Street）の老舗テーラーのひとつで、ドレープスーツを考案したテーラー。 サヴィル・ロウの中でもソフトでエレガントなテーラリングで知られており、往年のハリウッドスターのフレッド・アステア（Fred Astaire）をはじめ、ダグラス・フェアバンクス・ジュニア（Douglas Fairbanks Jr.）といった数多くのウェルドレッサーが名を連ねている。 近年ではファッションデザイナーのアレキサンダー・マックイーン（Alexander McQueen）が10代の頃に修業したことでも知られている。
アンディ・ウォーホル（Andy Warhol・1928年8月6日-1987年2月22日）は、アメリカ出身の芸術家。アメリカ美術を代表するポップアートの旗手として知られている。銀髪のウィッグがトレードマーク。 作品には非常にさまざまなメディアが利用されており、ドローイング、ペインティング、シルクスクリーン、写真、版画、彫刻、映像、音楽など多岐に及ぶ。また、1984年に発売されたアミガ社（Amiga）のコンピューターを利用した、コンピュータアートの先駆者でもある。 1960年代にはキャンベルのスープ缶やコカ・コーラなど、大衆的な製品をモチーフにした作品を多数製作。作品の大半は美術市場においても非常に人気が高く、常に高価格で取引される。特に、1963年に発表された『シルバー・カー・クラッシュ（Silver Car Crash）』は1億500万ドル（約105億円）の価格で売買されたことでも話題となった。
アントニオ・パスカリエッロ（Antonio Pascariello）は、6歳頃に仕立て屋で働きはじめて以来、60年以上のキャリアを有するナポリで3本の指に入ると称されるテーラー。 東徳行（ひがし のりゆき）、Sartoria Ciccioの上木規至（うえき のりゆき）、ジュン・ビョンハといった、今最も活躍する若手サルトが彼の元で修行していたことは、服好きの間では広く知られ、現在はその噂を聞きつけた客が世界中から訪れている。
生地を縮める工程のことで、平面である布に丸みをつけて立体的にする技法のこと。肩のイセ込みと袖のイセ込みがあり、ジャケットの袖付けに使用されることが多い。 小さく作った身頃側のアームホールに対し、大きく作った袖側のアールホールを合体させる際、袖側のアームホールを縫い縮めることにより、身頃に比べて袖山がふくらんでいるのが視覚的な特徴。非常に高度なアイロンテクニックと縫製技が要求され、イタリア・ナポリの手縫いスーツには必ず見られる。テーラーによってイセ込む分量も異なるが、イセ込むことで腕の運動量を増やすことができ、快適な肩周りを作ることができる。日本ではグシ縫いをして袖山を縮ませる場合が多い。
袖付けにおいて、脇の下の一箇所で縫い合わせた生地1枚で形成した袖パターンのこと。 腕の上部と脇の下の二箇所で縫い合わせた、生地2枚で形成した袖パターン「二枚袖」と比べると、オーバーサイズで着ても肩のラインに沿って流れるため、肩が膨らみににくい。個人個人の肩のラインに沿って流れるように落ちていくのが魅力的。 アクアスキュータム（Aquascutum）やバーバリー（Burberry）が1980年代に用いたことから、最近では様々なブランドがディテールをサンプリングしたことから認知度が高まった。
19世紀後半のパリに起こった芸術運動のこと。西洋絵画史に大きな影響を与えた。 アトリエで神話的な情景を描いていた従来の様式とは異なり、厳密なデッサンや絵画の構成よりも目で見た「印象」を重視して、主に日中の戸外で光の変化や空気感といった一瞬の印象を描いた画家たちのこと。 代表する画家にはマネ（Édouard Manet）、モネ（Claude Monet ）、ルノワール（Pierre-Auguste Renoir）などがいる。
ひだ山の突合せで作られるタイプのプリーツのこと。 インバーテッド（inverted）とは、英語で「反転した、逆にした」という意味。プリーツ（pleats）とは、生地の伸縮などのゆとりを持たせる、また生地に立体感を出してエレガントに見せる、運動量を加えるために布を折って作られるヒダまたは折り目のこと。 プリーツは1本1本きっちりとヒダ先まで折りが入っているため、山の頂点が明確な尖ったイメージや堅いイメージがあるが、連続したプリーツは生地の躍動感から柔らかさが表現される。折り山が途中で消えるものはダーツ、折り目がついていないものはタックと呼ばれる。 スカートに施される場合は「インバーテッドプリーツスカート」と呼ばれる。ジャケットに施される場合は、後ろ身頃に施されるセンターベントやサイドベンツとは異なり、開きがないことが特徴。かつては軍服だったトレンチコートのディテールから取り入れられたデザインで、基本的にはあおり止めのボタンは外して着用する。
馬一頭からわずか靴一足半ほどしかとれない希少な臀部の皮革のこと。 革の表面ではなく、裏を削り出し磨き上げることで現れる繊維が多い部分。個体により採取できる面積が異なり、削ってからでないとどの程度量があるか分からないため、「革の王様」や「革のダイヤ」とも呼ばれている。ほとんどの皮の色が均一ではないため、色ムラを防ぐためにも濃い色に染色されている。特にウィスキーのような飴色に染められた革のものは、希少中の希少とされている。
靴のつま先（バンプ）を覆う革片部分に、鳥の翼（ウィング）のような切り返しの模様がある靴のこと。日本では、この部分がおかめの髪の生え際に似ていることから「おかめ飾り」と呼ばれることもある。ウイングの長さが土踏まず辺りまでのものが一般的にウィングチップと呼ばれ、踵までつながっているものを「ロングウィングチップ」、つま先部分で切れているものを「ショートウィングチップ」または「シールドチップ」と呼び区別している。
英国のエドワード8世（Edward VIII・1894年6月23日 - 1972年5月28日）のことで、退位後はウィンザー公爵として知られる稀代のウェルドレッサー。 黒のみという保守的な英国王室の服装ルールに逆らい、英国メンズファッションの帝王と称されるほど英国の男性ファッションそのものに大きな影響を与えた。彼の生きた時代が現在のメンズファッションの黎明期でもあり、その上品で時としてパターンオンパターン、スーツにスエード靴を合わせるなどといった遊びを交えた着こなしが注目された。
革靴の構造を大きく分けると「内羽根式」と「外羽根式」がある。 内羽根式は、革靴の紐を通すパーツ（はとめ、またはアイレット）がフラットで一体化もしくは甲革の下に入る作りのため、羽根が外側に開かないデザインになっている。一方で外羽根式は、羽根が外側に開く。内羽根式の靴は外羽根式よりもフォーマルな印象になるため、一般的に冠婚葬祭や室内執務に適しているとされる。 内羽根式は国によってさまざまな呼び名がある。イギリスやアメリカでは「バルモラル（balmoral）」、フランスでは「リシュリュー（Rechelieu）」、イタリアでは「フランスのお嬢さん」を意味する「フランチェジーナ（Francesina）」と呼ばれている。
ウディ・アレン（Woody Allen・1935年12月1日）は、アメリカ・ニューヨーク出身の映画監督、俳優、脚本家、小説家。 アカデミー賞に史上最多の24回ノミネートされたニューヨーク派の監督で、その都会的な物語は一部熱烈なファンに支持されている。初期のコメディを演じたウディ・アレンはプレッピーの神様的な存在と崇められている。 アカデミー賞の授賞式に欠席し、お馴染みのクラブでクラリネットを吹いていた話は有名で、無欲な彼の性格とノンシャランとしたトラッドな装いがプレッピーファンからの多大な支持を集めている。また、1977年の作品『アニー・ホール（Annie Hall）』で着たラルフローレン（Ralph Lauren）の服はプレッピーブームの追い風となった。 監督デビューから、ほぼ毎年1作品というハイペースで作品を撮り続けている。
ウーマンリブ（Women's Liberation）とは、1960年代後半から1970年代前半に主として欧米や日本などの先進国において起こった女性解放運動のこと。 フェミニズム及びジェンダーの原点ともいわれており、19世紀後半から20世紀前半にかけて起こった女性の参政権運動を「第一波フェミニズム」、ウーマンリブを「第二波フェミニズム」と呼ぶこともある。 1970年11月14日に「第一回ウーマンリブ大会」が東京・渋谷で開催され、男女雇用機会均等法の制定に大きな役割を果たした。
ウールリッチ（Woolrich）は、ジョン・リッチ（John Rich）が1830年アメリカ・ペンシルベニア州に毛織工場を設立したことから始まったアウトドアブランド。原料から製品まで一貫して管理している会社として信頼を得た。 アラスカで働く人のために作られた極寒地用のワークウェアのアークティックパーカーが、イタリアのサッカークラブACミランのベンチウォーマーとして使用されたことにより爆発的なヒットとなった。 2019年秋冬には、ブランドのロゴマークを刷新。日本各地にも店舗がある。
エドワーディアン（Edwardian）とは、ヴィクトリア女王の第2子である英国王エドワード7世の治世下（1901-1910年）と、その時代に生まれたファッション・建築様式などの文化のこと。ロマンチックなスタイルで、ベルエポックの時代風潮を反映した優美なシルエットを特徴としている。ベルエポックは、19世紀後期から第一次世界大戦勃発までの平和と繁栄の時代を指すが、当時のイギリスではエドワード7世の治世であったことからエドワーディアンとして知られている。 繊細な細工を施したジュエリーも有名で、白を基調とした極めて緻密かつ透かしを活かした端正な貴族的雰囲気があるものが多いため、エドワーディアン・ジュエリーとしての人気がとても高い。
1890年イギリスのノーザンプトンでエドワード・グリーン（Edward Green）が、ミリタリーブーツを中心とした手作り靴を紳士用に作り始めたことで生まれた紳士靴ブランド。 1983年、経営難に陥ったエドワードグリーンを買収するかたちで靴デザイナーであるジョン・フルスティック（John Hulstik）の手により再建した。イギリスの革靴と言えばブラックという時代に、ブラウン、しかも仕上げで敢えてムラ感を出したアンティーク加工を施した革靴を手がけ高い評価を得る。 履き心地が良く、頑丈でありながらスタイリッシュなその靴は未だに職人による手作業を重んじて作られており、素材や製法に関して「でき得る限りの上質を求める」という信念が、現在も職人一人ひとりへ受け継がれている。
エラスティック（Elastic）とは、ゴムを織り込んだ伸縮性のある生地が足の甲から踵にかけてのトップラインに施されている靴のこと。 エラスティックをトップラインのくるぶしの脇周りに配置した靴を「サイドエラスティックシューズ」、甲の最上部に配置した靴を「センターエラスティックシューズ」と呼ぶ。 この素材が靴へ採用されるようになったのは1830年代のイギリスが最初で、即位後のヴィクトリア女王の為に仕立てられたサイドゴアブーツが最初と言されている。
エルエルビーン（L.L.Bean）は、1912年アメリカ・メイン州にレオン・レオンウッド・ビーン（Leon Leonwood Bean）によって創業されたアウトドアブランド。 防水ブーツをハンター達に販売していたことが始まり。アウトドアブームなど時代の波に乗り、徐々に事業を拡大させ、機能性のあるアウトドア製品のブランドとして認知されていった。 1992年には日本でもビジネスの展開を始め、現在では衣料品だけでなく、家具等も製造・販売している。
エルメネジルド・ゼニア（Ermenegildo Zegna）は、「世界で最も美しいファブリックを創る」という信念のもと、1910年ブランドと同名のデザイナーによってイタリア・トリヴェーロで創業されたイタリアを代表する世界的なファッションブランド。メンズアイテムのみに絞って展開している。 イタリア・ミラノに本社を構え、現在も創業者の起業家精神が脈々と受け継がれながら、80以上の国で販売されている。 2017年3月には、ミラノのアトリエで最高峰のサービス、ビスポークの展開が始まった。最高品質の最高級スーツは世界中にVIPの顧客を抱えるなど、多くのファンから支持を得ている。
革をなめす段階でたっぷりの油分を含ませたレザーのこと。 上品な光沢があり、しっとり柔らかく、マットな風合いが特徴的。他の革と比較して汚れが付きにくく、傷がついてもあまり目立たず、多少の水分はオイルが弾いてくれるという利点もある。 使用することで染みこませたオイルが徐々に溶け出してツヤが出るため、エイジングレザー・経年変化レザーとして人気がある素材。 防水性に長けるところからワークブーツ・デッキシューズ・登山靴などに多く用いられる。
仕立て職人が主人公という一風変わった漫画で、さまざまな依頼人からの難しい注文をこなしつつ、依頼人の抱える問題をも解決していくというストーリー。１巻ではマフィアの時期ボスを決めるためにスーツのオーダーの依頼を受けるが、スーツに関する解説は端的でとてもわかりやすい。まさに気軽にスーツや仕立てに関して学びたい人にはぴったりの漫画である。28巻では丸々一冊がマフィアの後継に関わるスーツのオーダー依頼に関する話である、スーツに関する知識はももちろん、マフィアの抗争という緊張感のあるストーリー展開を楽しむことができる。
カチョッポリ（Caccioppoli）は、1920年にイタリア・ナポリにて創業した、現在もファミリー経営を貫いている生地・織物の商社。 創業間もなくしてナポリに数多くあるテーラーや縫製工場からの信頼を獲得し、現在ではヨーロッパに留まらず、ニューヨークや日本をはじめ世界各地に生地を卸している。特にイタリアでは1000以上のサルトリアなどに生地を卸しており、抜群の知名度を誇っている。イタリア・ナポリらしさを感じさせる鮮やかな色や柄の生地が揃う。
カノニコ（CANONICO）は、1663年創業のウール織物で有名なイタリア・ビエラ地方を代表する服地メーカー。 オーストラリアに牧場を持つことで、糸の紡績から生地までの一貫生産体制が可能となり、品質が高いのはもちろんのこと同価格帯のブランドと比べコストパフォーマンスに優れる。また、どのような生地が求められているのかということに柔軟に対応することで、他のブランドに比べ独自の素材やデザインの生地を生産している。 世界50カ国以上に輸出していることで世界中から高い信頼感を獲得し、イタリアの一流生地ブランドとして認知されている。
ネップとは芯となる芯糸に、からみ糸が絡んでコブをつくった不規則性のある飾り糸のこと。たて糸、よこ糸どちらにも見ることが出来る。カラーネップはその飾り糸に色が入っているものを指す。 この糸を用いて生地を織ることにより、生地全体にぽつぽつと節の模様ができることが特徴的。リネン（亜麻）などの天然素材で糸を作る際には性質の関係で均一な糸にすることが難しいため、しばしばネップが見られ不良品と間違われることもある。
カルティエ（Cartier）は、1847年に設立したフランスの高級宝飾ブランド。エドワード7世から「王の宝石商、宝石商の王（Jeweller of kings, King of jewellers）」と言われるほどの名門。 ジュエリーブランドとして有名だが、時計の製造にも力を入れている。他ブランドと比べ、サイズ展開が豊富で、かつデザイン性にも優れている。特にパリの解放を記念し、戦車の形状を模して製作された「タンク ウォッチ（Tank Watch）」や、飛行中でも操縦桿から手を放さないで見られるよう依頼されて製作した、世界最初の一般用量産腕時計として知られる「サントス ウォッチ（Santos Watch）」などが有名。 現在はリシュモン（Richemont）の傘下に入っている。
靴の土台となる型のこと。靴のデザイン、機能などを決める重要な要素となる。その他、靴のかたち自体を表現することもある。 一般的には、木や合成樹脂など、足の形に基づいて作られる。「靴型」や「ラスト」とも呼ばれる。 木型に甲革（アッパー）を型紙通りに縫い合わせた物を被せ、強い力で木型に添わせながら接着剤で留め、シワにならないように革を叩きながら木型になじませる。そのためデザインが違っていても、木型が同じであれば内部は全く同じものになる。
生地の重さを表すのに「g」または「gms」の単位で表記されることが多く、1平方メートル当たりの生地の重さのこと。同時に「oz」(オンス)の単位も併記される場合が多い。あくまで目安でしかないが、200～240gが夏物、240～280gが真夏を除く3シーズン物、280g以上が秋冬物というのが基準。たとえ重さがあっても、強撚糸やブレンドする糸の種類によって夏向けの素材というのもあるので注意したい。例えば、生地重量が250gの場合は、3シーズンに対応した重さということだ。
傾斜が60～65度のダブル綾畝をもった弾力のある織物のこと。綾目がハッキリ現れるのと共に弾力性・伸縮性・保湿性にも富み、ウェイトもあるため耐久性もある。名前の由来は、騎兵隊向けに考案された生地と言われ、騎兵隊（Cavalry）のツイル（Twill）で「キャバリーツイル」となった。 パンツやオーバーコート地として最適。また、乗馬ズボンやゴルフパンツ等のアウトドア・スポーツに必須な抜群の耐久性も備えている。「キャバルリーツイル」とも呼ぶ。
ギットマン・ブラザーズ（Gitman Brothers）は、1948年アメリカ・ペンシルバニア州で創業したシャツメーカー。ブルックスブラザーズ（Brooks Brothers）のボタンダウンカラー（ポロカラー）シャツを手掛けていた、インディヴィジュアライズドシャツと系列会社。 1980年代後半のアメカジブームは、陰に隠れていたシャツメーカーが注目された時代でもあった。最高の繊維を使用し、最高の技術を持つ織物工場でその生地が作られていることが特徴で、常に熟練した職人たちの手によって生産されている。メイド イン USAであることに深いこだわりを持ち、日本人向けの製品には「アメリカンスタイル」と「ヨーロッパスタイル」という2つのタイプを制作。 バーバリー・ロンドン（Burberry London）やトム・ブラウン（Thom Browne）といった有名ブランドのシャツも多く製作している。
織目がきつく丈夫に作られた綾織りの布のこと。イギリスを代表するファッションブランド、バーバリー（Burberry）の創設者であるトーマス・バーバリー（Thomas Burberry）が開発した。 スーツやコート、ズボン、制服、ウインドブレーカーなどに用いられる。素材もさまざまで、伝統的にはウーステッドのウールを用いて織られるが、コットンや化学繊維でも織られることがある。ウールのギャバジンが本格的な冬物に使用されるのに対し、綿やポリエステルで織ったギャバジンは薄手の春物のコートなどに使われることが多い。
ギーブス＆ホークス（Gieves&Hawkes）は、1785年設立のギーブスと1771年設立のホークスが1975年に合併した、イギリス・ロンドンにあるスーツの聖地サヴィル・ロウ（Savile Row）を代表するテーラー。 1912年からサヴィル・ロウ（Savile Row）1番地に店舗をかまえていたホークスに、ギーブスが移る形でスタートした。 20世紀初頭には、日本海軍がギーブスに制服を発注をしている。イギリス海軍や陸軍の軍服を手掛けるなど、3つのロイヤルワラント（王室御用達）の称号を持っている。
クエーカー（Quaker）は、キリスト教プロテスタントの一派であるキリスト友会の一般的な呼称。 人は神からの啓示を直接に受けると説いた。17世紀の中頃、当時のキリスト教の儀式化・神学化に反対したジョージ・フォックス（G. Fox）によってイギリスで設立し、ウィリアム・ペン（W. Penn）によってアメリカで盛んとなった。 絶対平和主義で、反戦運動・平和運動で知られる。生き方を通して信仰を表すことが大切であると考えているため、文字に書いた信条はない。
元々は、1986年イタリア・フィレンツェに職人技を基本としたスーツ、シャツ、ネクタイのサルト（仕立て屋）が集まって創設した「クラシコ・イタリア協会」を指していたが、後にイタリアファッションの代名詞として使用されるようになった。イタリア語「クラシコ（Ｃlassico）」は、「（芸術などが）最高水準の」「模範的な」「高雅な」という意味になる。「クラシコ・イタリア協会」は「イタリアで最高水準のものづくりをする協会」と解釈される。 「ハイクオリティの製品づくりをすること」「ものづくりに必要な職人の技術を継承すること」「受け継がれてきたイタリアのクラシック・エレガンスを後世に残すこと」が、目的とされる。 全盛期にはイタリアンクラシコである最高峰のブランドが所属していたが、各ブランドが総合アパレル化やグローバル化などさまざまな変化により脱退していき、所属ブランドは随分と変わってしまった。
赤や白といった印象の強い2、3色で構成されたシンプルかつ特定のパターンを用いたストライプ柄のこと。ネクタイ、ブレザー、小物に使用されることが多い。 クラブとはイギリスの公立校や大学生のスポーツクラブのことで、1820年代にイートン校（Eton College）やハーロー校（Harrow School）などのパブリックスクールのクリケットクラブの選手たちが、シルクのスカーフに採用したのが起源と言われている。クラブや団体の象徴として用いられることが多い。 1981年発表の映画『炎のランナー』で、クラブストラスプのブレザーが登場したことでも注目を集めた。
グレナカートプレイドチェックは、経緯糸の2本ずつ、または4本ずつ（明るい色と暗い色）を一定間隔で交互に配列し、綾織りや斜子織りで織った格子柄。「グレンプレイド」「グレンチェック」と呼ばれることもある。 グレンとは、スコットランドやアイルランドの峡谷付近のこと。スコットランドのアークハート峡谷で、14世紀にキャロライン夫人によって織られたことからこの名称が付けられたとされる。 また、ウィンザー公（Edward VIII）が、大柄のグレンチェックを好んで服に用いていたことから「プリンス・オブ・ウェールズ・プレイド（Prince of Wales Plaid）」「プリンス・オブ・ウェールズ（Prince of Wales）」の別称もある。 メンズの梳毛スーツの代表的な柄。カジュアルジャケット地には、サマーツイードやハリスツイードジャケットなどにもよく使用される。
グレンロイヤル（GLENROYAL）は、1979年スコットランド・エア州でピーター・パティソン（Peter Pattison）によって設立した、財布やバッグなどの革製品を販売する革製品ブランド。GLENはゲール語で「谷・渓谷」を表し、ROYALは「王室」の意味。 エッティンガー（ETTINGER）、ホワイトハウスコックス（Whitehouse Cox）と共に革ブランドの英国御三家の1つに数えられることも多い。 創業当初からハイグレードなブライドルレザーを用いたアイテムを製造しており、使い続ける喜びと育てる楽しみを味わえる。
ブッシュバック（サハラ以南のアフリカに生息するアンテロープの一種）の革の肉面を起毛させて仕上げた革のこと。中でもナミビアや南アフリカ共和国周辺に生息する、斑紋を持たない種であるケープブッシュバックの革を主に用いていたことからその名が付いたと言う説が有力とされる。鹿革を鞣（なめ）した革の表皮にあたる部分（銀面）を起毛させた、バックスキンと間違われることが多い。 1980年代まではチャーチ（Church's）の靴ではそこまで珍しい革ではなかったものの、1990年代中盤以降希少性が急速に増した。生息地域の政情並びに自然環境の変化が原因という説があり、現在では用いられていない。
パターンオーダー用の着用サンプルのこと。一般的には縫製工場が用意する型紙をベースに作ったゲージを使うが、オリジナルの型紙でゲージを製作する。 肩周りはソフトに作られていて、ナチュラルショルダーが基本。お客様の好みによってより構築的にすることも可能。副資材の芯地は、ショップ側が用意した何種類かの芯地の中から最適なものを選ぶ。一般的に、ブリティッシュスタイル・イタリアンスタイルと言う風に、ゲージ服にはあらかじめ決められたスタイルが複数あり、自分の好みのものを身につけることが可能で、店側は客の注文を聞きながら、ピンなどでサイズを調整していく。
代表を務めるのは、中條 敬氏。 大阪・天満橋のフィレンツェスタイルを追求したビスポークサロン。
コンケーブ（concave）は「なかくぼ」や「凹型」という意味。主にテーラード・ジャケットにみられる肩先に向けて反り上がらせるデザインのこと。 アメリカントラッドの流れを汲むブランドは、肩先が丸くなっているナチュラルショルダーが多い一方で、肩のラインが湾曲し肩先が上に反りあがっているラインが特徴的。ヨーロッパのかっちりしたスタイルに用いられる。 肩先のふくらみにより肩が立体的に見えるため、肩にかけての傾斜が強いなで肩の人におすすめのデザイン。
1980年代後半に日本でアメリカンカジュアル、略してアメカジブームが起きた時のドレスアップバージョン（キレカジ／きれいめのカジュアル）として紺色のシングルブレステッドのブレザーが人気を集めた。略して「紺ブレ」と呼ばれ、リーバイスのデニムに合わせて着用する場合が多かった。 日本では1960年代の第一次アイビーブームの頃にブレザーは存在していたが、1980年の第二次アイビー（プレッピー）ブーム時に人気が再燃。とくに大学生の間で人気が高く、男女関係なく着用された。当時のブレザーは金色のメタルボタンが一般的で、胸にエンブレムを付けることもあった。 1980年代後半の紺ブレブームの頃はラルフローレン（Ralph Lauren）のブレザーが憧れの的で人気だった。また1990年代に、ドラマで主演女優が着用したことをきっかけに再び注目された。
コンテンポラリースーツの略。 1960年代初頭頃の各部タイトにフィットしたモッズスーツの作りは、普段スーツをあまり着ない若者達の間でも流行し、1960年代後半にアメリカ西海岸からコンテンポラリースーツへと派生していった。当時の黒人のジャズメンやR&Bのミュージシャン、ハリウッドスターが好んで着ていた。特にR&Bコーラスグループの「ザ・テンプテーションズ（The Temptations）」のコンテンポラリースーツは有名で、ウエストを絞らないシルエットと細いラペル、短めの着丈、光沢感のある玉虫色の服地などが特徴的。
ジャケットの上襟と下襟（ラペル）を縫い合わせた部分にできるラインのことで、ゴージラインの位置と角度でスーツの見た目の印象を大きく左右する。フランス語でゴージ（gorge）とは「喉・喉元」の意味。立ち襟が主流の時代、このラインが喉の部分に来たためこう呼ばれるようになったとされる。時代によってスーツにはトレンドがあり、それに合わせてゴージラインの位置も高くなったり低くなったりする。最近は高めのラインがトレンドだったが、クラシック回帰の流れによる低めのジャケットも増えている。
脱ぎ履きしやすい様に、両サイドにマチを設け伸縮性のあるゴア素材を用いたブーツのこと。 ゴアとはゴムを織り込んだ伸縮性のある生地のことで、足首を支える役割をしている。足にフィットするように履き口の構造が狭くなっているが、伸縮性の高いゴアによって簡単に着脱できることが特徴的。 1960年代に、ビートルズ（The Beatles）やローリング・ストーンズ（The Rolling Stones）が着用したことがきっかけで、若者を中心に大ブームになったことをきっかけに注目されるようになった。
イタリア語で仕立て屋やテーラリング技術のことを意味する「サルト（sarto）」「サルトリア（sartoria）」のことで、英語では「テーラー（tailor）」と呼ばれている。伝統的なテーラリング技術のことを「サルトリア・テーラリング（sartoria tailoring）」、その技術を使って仕立てたスーツのことを「サルトリア・スーツ（sartoria suits）」と呼ぶ。また、テーラードアイテムを意識したデザインのことを「サルトリア風」と表現したりする。
イタリア語で仕立て屋やテーラリング技術のことを意味する「サルト（sarto）」「サルトリア（sartoria）」のことで、英語では「テーラー（tailor）」と呼ばれている。伝統的なテーラリング技術のことを「サルトリア・テーラリング（sartoria tailoring）」、その技術を使って仕立てたスーツのことを「サルトリア・スーツ（sartoria suits）」と呼ぶ。また、テーラードアイテムを意識したデザインを「サルトリア風」と表現することもある。
10代からハンドメイドの紳士服メーカ－で修行を積んだ宮平康太郎氏が、イタリア・フィレンツェで開いた、日本人初のビスポークテーラー。
イタリア・ナポリで、ダル・クオーレ、アントニオ・パスカリエッロに師事した上木規至氏が、東京・南青山に開いたビスポークテーラー。
サヴィル・ロウ（Savile Row Street）は、世界中のファッション通から憧れられるイギリスの有名な仕立て屋が立ち並ぶ、イギリス・ロンドン中心部にあるメイフェアのストリート。全長約500mの通りだが、敬意と憧れを込めて「黄金の道（Golden mile of tailoring）」と呼ばれている。また、日本語でビジネススーツを表す「背広」の語源とも言われている。 1800年代から仕立て屋が集中し、サヴィル・ロウのテーラーで仕立てるのが世界中の紳士の憧れとなった。老舗のヘンリープール（Henry Poole & Co）や、ギーブス＆ホークス（Gieves&Hawkes）、ノートン＆サンズ（Norton & Sons）などが名を連ねる。 ビートルズ（The Beatles）が創立した「アップル・コアレコード会社（Apple Corps Ltd.）」もサヴィル・ロウの中にあったため、ナッターズ（Nutters of Savile Row）で仕立てたスーツを着用していたという話は有名。
1982年に日本で公開された映画『炎のランナー』がメンズクラブ誌などで注目され、日本のエーボンハウス（Avon House）が積極的に仕掛けたこともあり、ブリティッシュスタイルのブームが起こった。 ニューヨークのアラン・フラッサー（Alan Flusser）やラルフ・ローレン（Ralph Lauren）といったデザイナーもイギリスを意識したスタイルが多く、ロンドンのハケット（Hackett London）が日本に上陸するなど、ブリティッシュスタイルが日本で広まっていった。さらに1930年代（サーティーズ）に特化した日本のブランドも出るなど、DCブランドやアメリカントラッドとはまったく異なるトレンドを確立した。誇張された太いトラウザーズやコンビの靴、ブレイシーズ（サスペンダー）などが注目された。
日本では「しじら織り」または単に「サッカー」と呼ばれることが多い。 しじらとは、縞状のしぼのこと。素朴な素材感とさらりとした軽い着心地や、通気性が良いことから夏向きの生地で、暑い夏でも涼しく快適に過ごせる。生地にはハミのような縞ができていてシワになりにくいのが特徴的である。 1960年代のアイビーブーム頃からの必須アイテムであり、シルクの黒ニットタイを合わせるのが一般的。以前はジャケット単体が多かったが、最近はスーツで着用する場合も増えてきた。
シアーズ（Sears）は、1893年にアメリカ・イリノイ州に本部を設立し、アメリカ・カナダ・メキシコに多くの店舗を構える百貨店。高級店のイメージがある百貨店とは異なり、少し安価な大型スーパーといった印象で、ほとんどの店舗が郊外にある。 2002年には老舗のチェーンストアであるKマート（Kmart）と事業子会社となり、ウォルマート（Walmart）やホームデポ（The Home Depot）に次ぐ、全米第3位の小売業者となった。 アマゾン（Amazon）などネット通販の台頭による業績悪化により、2018年には破産申請を行った。
1982年から1990年代半ばにかけて、リーガルコーポレーション（当時は日本靴製株式会社）が販売していた既製靴のブランドのこと。 日本製で最高レベルと従来の日本にはなかった英国靴らしいデザインを誇っていた。1980年代初頭の英国既製靴といえばチャーチ（Church's）などが挙げられるが、英国既製靴ブランドに負けないクオリティーを備えていた。一度なくなるものも、2009年にブランド復活を遂げる。 写真はシェットランドフォックスのシューズボックスのイラスト。
革を鞣した後に表面に現れる一種のシワ模様のようなもの。 自然に付く場合もあるが、何らかの形で人為的に形成される場合が大半で、革にアクセントを出すだけでなく、表面に傷が付きにくくなったり、傷が付いてしまっても目立たなくさせるなどの効果がある。 人間の手で揉むことで、表面にシボを出して仕上げた革を「揉み革（Boarded Leather）」、機械を使い表面にシボを出して仕上げた革を「シュリンクレザー（Shrink Leather, Shrunken Leather）」と呼ぶ。
シングルブレストは、ジャケットのフロントボタンを縦一列に止めるデザインのこと。一方で、ボタンが縦二列に止めるデザインをダブルブレストと呼ぶ。 ボタンの数により、「2つボタンスーツ」「3つボタンスーツ」「段返り3つボタンスーツ」などに分けられる。ボタンの数に正式な決まりはなく、国や時代によって好みや傾向が分かれている。日本ではトレンドによって3つボタンが好まれた時期もあるが、一貫して2つボタンの方が多く着用されてきた。 着用シーンには決まった制限がなく、フォーマル、ビジネス、タウン、カントリーなど、多様なシーンに合わせて着こなすことが可能。
高い技術でトレンドを意識したオルタレーションを実現する、お直し専門店。数多くのセレクトショップのお直しを手掛け、幅広い年齢層に支持されている。
革靴特集でも監修を担当した、服飾ジャーナリスト・飯野高広氏の著書。足や靴の構造、靴の形、サイズや購入のポイント、トラブル時のケアなどなど、革靴を嗜むために必要な項目を広範囲にカバー。初心者はこの書籍で革靴の基礎を知り、上級者はより永く愛用するための心得を知ることができる。飯野氏自身の靴研究の成果と革靴愛が凝縮された一冊。
獣獣（animal fiberまたはanimal wool）は、一般的に羊毛を除いた動物繊維のこと。羊毛をウール（Wool）、羊毛以外の獣毛をヘアー（Hair）と呼んで区別している。 ウサギ科、ヤギ科、ラクダ科、その他の毛に分類される。ウサギ毛にはアンゴラ、ヤギ毛の中にはモヘア・カシミヤ、ラクダ毛の中にはキャメル・ヴィクーニャ・アルパカなどが入る。 繊維の組織構造が羊毛と獣毛は大きく違い、製品の風合いや着心地が全く異なったものになる。
1866年、靴職人だったジョン・ロブ（John Lobb）が、イギリス・ロンドンにビスポークシューズの専門店を開設したことが始まり。その後2代目が開設したパリの支店が1976年に経営難でエルメスの傘下に入り、この段階でジョンロブはロンドンとパリとで経営権が完全に分離された。暫し誤解されるが、レディメイド（既製靴）を製造・販売しているのはエルメス傘下のパリの方のみである。ロンドンの方は未だにビスポークのみを製作している。
スクエア（square）は英語で「四角」という意味で、靴のつま先部分が四角く角ばった形状、またはつま先が角ばった靴のこと。少し丸みを帯びた形状から、明らかに四角い形状まで幅がある。「フレンチライン」とも呼ばれる。 一般的な形状だがクラシックな印象が強いため、フォーマルやビジネス向き。クラシックでイギリス風のシルエットを持ち、どんなスーツにも組み合わせやすいと同時に、カジュアルな服装にも合わせやすい。 また、チゼルトウと同様に、足の親指から中指までがほとんど同じ長さのスクエア型を持つ足型と相性が良い。指先の負担が軽く、とても履きやすいことが特徴。
スコティッシュ・ボーダーズ（The Scottish Borders）は、英国スコットランド南東部の州名、または歴史的地方名。州都はニュータウン セント ボスウェルズ（Newtown Saint Boswells）。イングランドとの国境地帯にあり、戦争が繰り返し行われた地として知られる。 スコティッシュ・ボーダーズの人々は自分たちの地域と歴史に非常に誇りを持ち、しばしば自身を「ボーダラーズ（Borderers）」と呼ぶ。
１９９０年大阪で創設されたセレクトショップ。クラフトマンシップの光る、上質な品を取り扱う。また定期的に各国の一流職人を招いた受注会を開催している。
スミス ウーレンズ（SMITH WOOLLENS）は、1921年にハーバート・スミス（Herbert Smith）とクロード・グラハム（Claude Graham）によって、ゴールデンスクエア（イギリス・ロンドンのマーチャントの聖地）で創業されたイギリスの老舗服地メーカー。 産地は英国やイタリアなどで、全体的に奇抜さのないクラシックな印象の生地が多い。1930年代からは輸出にも力を入れ始めた。 2014年には、英国の老舗マーチャントグループ・ハリソンズ（HARRISONS）の傘下に入った。
日本語で「斜め・傾斜・坂」という意味の「スラント（slant）」という文字通り、斜めについたジャケットの腰ポケットのこと。乗馬中には体を前傾姿勢にしているため、ポケットが斜めに付くことにより、手をいれやすく、入れたものが落ちにくくなるという利便性からきているとされる。 また、水平ポケットと異なり、腰回りを中心にシャープな印象を与えることができるなど、スタイリッシュな着こなしが可能になる。 「ハッキングポケット」「スランテッドポケット」とも呼ばれる。
パッチ（patch）は日本語で「貼り付ける」という意味があり、「オープンパッチポケット」とはポケットフラップ（ポケットのフタ）が付かない貼り付け式ポケットの総称。「アウトポケット」「フラップレス・パッチポケット」「プレーン・パッチポケット」とも呼ばれる。 スリーオープンは、左右の腰ポケットと左胸のポケット全てがパッチポケットのデザインのこと。本格的なブレザーでは、胸ポケット1つと腰ポケット2つを含んだ上着の3つのポケットが全てこの仕様になっている。
一般的な袖付けの方法という概念で考えるとセットインスリーブ、シャツスリーブ、ラグランスリーブの3種類に大別される。 セットインスリーブは、スーツなどに見られる、肩から脇にかけて垂直に切り替えが入っている袖のこと。 体に沿うように袖が付くため、袖山のいせ込みにより袖に丸みが出て、腕を包み込むゆとり分が確保できる。一方で、袖の付け根が襟（衿）から袖下にかけて斜めになっていて、肩から袖が1枚の生地でつながっている袖のことをラグランスリーブという。
つま先のブローギング（穴飾り）が一文字状で、他の縫い目にも同様な装飾が施されており、かつメダリオンがあしらわれた靴。 元々は、アイルランドやスコットランドで使われていた粗末な靴の水はけをよくするために穴を空けたことが始まりとされている。 ブローグには「クォーターブローグ」「セミブローグ」「フルブローグ」の3種類がある。また、ブローグ装飾には、つま先部分にキャップのように縫い目や線があるデザイン部分に穴の空いた装飾を加えた「パンチドキャップトウ」、靴の甲の部分や側面に穴の空いた装飾を施した「パーフォレーション」、革の断面が波形に裁断した「ピンキング」、つま先の部分に施された穴飾り「メダリオン」などがある。
スーツやジャケットなどの後身頃、背中側の裾部分に切れ込みが入っている仕様のこと。乗馬をする際に引っかかったりしないよう、窮屈さの解消と動きやすさを考えて作られたデザインが発祥とされ、「馬乗り」とも呼ばれる。 センターベントの仲間として、切れ込みの一番上がカギ型になった、主にアイビースタイルなどに良くみる「フックベント」というものもある。一方で、英国製のスーツやジャケットによく見かけられる後身頃両サイドに切れ込みを入れた仕様のことを「サイドベンツ」と呼ぶ。腰に剣を差していた名残りのデザインと言われ、「剣吊り」とも呼ばれる。
大阪府船場にある登録有形文化財に指定された、地下1層、地上4階、塔屋1層の住宅兼事務所ビル。1925年の竣工時には、大変ユニークで革新的なビルとして注目を集め、現在もその姿を保っている。細長いパティオ風の中庭は、問屋街として発展した船場という土地柄に合わせて、トラックや荷馬車などを引き込むのに便利な機能性を重んじた設計だったといわれている。 バブル崩壊後には空室も目立ち、取り壊されかけていたが、当時入居していたE.M.I Projectの環境デザイナー・二見恵美子（ふたみ えみこ）の働きかけで改装されたことをきっかけに、モダンさと自然を感じられる空間へと生まれ変わった。 見学には事前連絡が必要。
革靴の構造を大きく分けると「内羽根式」と「外羽根式」がある。 革靴の紐を通すパーツ（鳩目、またはアイレット）が靴の脇から甲を覆う様な形状のこと。羽根が外側に開かないデザインの内羽根式とは異なり、羽根が外側に開く作りになっているため活動的な印象になる。靴の脱ぎ履きを素早く行うことができるため、狩猟用や屋外労働用などで用いられてきた。 「ブラッチャー、またはブルーチャー（blucher）」や、「ダービー（derby）」とも呼ばれる。
梳毛（そもう）とは、繊維を梳（くしけず）いて短いものを取り除いた上で、長い向きに対し水平に揃えて撚りを入れた糸のこと。 出来上がった糸は繊度（糸の太さ）が均一、糸の撚りは強め、どの部分にも同じようにかかり、固く締まった印象を持つ。5cm以上ある長い繊維のものに多い撚り方で、織った布生地は梳毛織物と呼ばれる。薄くてもハリとコシがあり、耐久性の高い生地のため、主に表面の綺麗な凹凸感の少ない高級スーツ地などに使われる。 「紡毛（ぼうもう）」とは対の意味で使用される。
ツイード生地の一種。糸の密度を高めるのを通じ表面を硬めに織り上げたもの。一般的なツイード生地に比べ膨らみ感は少ないものの、凝縮感は高い。狩猟などのアウトドアスポーツの際、その名の通り植物のTHORN（とげ）から身を守る目的で考え出された。
タグ・ホイヤー（TAG Heuer）は、1860年にエドウアルト・ホイヤー（Edouard Heuer）によって設立されたスイスの高級時計メーカー。元々社名はホイヤー（Heuer）だったが、1985年よりTAGグループ（現Techniques d'Avant Garde）からの資金援助を受け、現在の社名に変更した。1999年以降からは、LVMHの傘下に入っている。 設立当初からストップウォッチや、クロノグラフ（ストップウォッチ機能を備えた懐中時計または腕時計）といったスポーツウォッチの開発に力を注ぎ、クロノグラフの歴史に多大な貢献をしている。近年では、トゥールビヨンや磁気を利用した開発を行っている。 スポーツシーンとつながりが深く、様々なスポーツ競技においてスポンサーを務めている。
靴紐を結ばずに脱ぎ履きできるスリッポン（slip-on）にタッセルと呼ばれる房飾りがついたデザインの靴。 タッセルローファーとも呼ばれるが、厳密に言うと仕様によって異なった呼び名になる。靴先にＵ字形のモカシン式の縫い目や、甲部分にベルトが付けられているデザインが特徴的。1948年イギリスの老舗靴メーカー・オールデン（Alden）によって初めて製造され、その後ブルックスブラザース（Brooks Brothers）が1957年に製作し、アメリカの東海岸で大流行となる。学生時代にコインローファーを履いていた人たちが「ビジネスマンになってもローファーを履きたい」という思いから愛用されたことが人気の理由。
織物のたて糸。
玉縁（たまぶち）とは、裏なしの衣服の裾や縫い代の始末、ポケット口やボタン穴などに用いられる技法。パーツを制作するために使用する部分の布とは別に、布の裁ち目に裁断した布やテープをつけて細く縁どる処理のこと。また、裁断した布やテープそのものを指す場合もある。裏表とも体裁よく仕上げるため、ほつれ防止と装飾を兼ねている。パイピング（piping）とも呼ばれる。 片方だけの切り口を処理したモノを「片玉縁」、両方の切り口を処理したモノを「両玉縁」という。
ターンブル＆アッサー（Turnbull&Asser）は、1885年イギリス・ロンドンで創業した英国王室御用達の老舗シャツメーカー。 モノトーンであった英国紳士ファッションに、ストライプや鮮やかなカラーのシャツを取り入れた立役者として有名になり、20世紀のメンズファッションにおけるシャツの歴史を築いてきた。派手めのストライプと大きめの衿がトレードマーク。 映画『007』シリーズの初代ショーン・コネリー（Sean Connery）からダニエル・クレイグ（Daniel Craig）まで歴代6人のジェームズ・ボンド役（James Bond）の役者たちが劇中でシャツを着用していることでも有名。また、ハリウッドスターやセレブを顧客に持つことでも知られている。
平面的な生地を、丸みのある立体的な身体に沿わせるための縫製技法のひとつで、前身頃の両胸などにある「つまみ縫い」のことで、ウエストのラインを調節する役割がある。名前の由来は、縫い消した部分の先端が尖っているように見えるため、ダーツ（投げ矢）から取られたとされる。 スーツやジャケットの前ダーツ（フロントダーツ）として使われ、ダーツを取ることによってジャケットのシルエットが変化する。腰回りを絞ることで、着心地がよくなるのはもちろん、見た目にも美しいジャケットに仕上がる。 一方でダーツのないものはアメリカン・トラディショナルモデルのスーツが代表的で、絞りがない、または少ないためボックスシルエットになる。
小さ目のアームホールにすることで、腕を上げた際に身頃があまり動かず、快適に着用することができるため、ビスポークはもちろんのこと、パターンオーダーや既製品でもアールホールを小さ目にしている場合が多い。
1881年にイタリア・ビエラで創業されたゼニア、ロロピアーナと並ぶイタリアの代表的な老舗生地メーカー。 当初はウールと綿の服地生産のみだったが、3代目のニノ・チェルッティ氏が社長に就任したのを機に、既製服ブランドが誕生した。その後、生地部門と既製服部門は分離され、現在では既製服部門をフランスの企業が所有している。 糸の生産から服地の製造、製品の販売までを一貫しておこなう総合的スタイルメーカーで、コレクションはトレンドよりでファンシーな色柄が多く、艶のある生地が豊富にラインナップされており、コストパフォーマンスにも優れているという特長がある。
チャーチ（Church's）は、1873年創業したイギリスの老舗靴メーカー。現在は紳士靴として世界的に知られているが、創業当初はカントリーシューズやサドルシューズのような軍用靴を製造していた。 当時の靴は、左右の区別がなく真っ直ぐなもののみだったが、初めて左右のある靴を製造し、またサイズ展開にハーフサイズを取り入れるなどの革新的な試みを行ってきた。 他の老舗メーカーよりコストパフォーマンスがよく「英国の良心」と呼ばれていたが、近年はユーロ高・原油価格高、原皮の供給源の減少等により、値段も高騰している。王室御用達（ロイヤルワラント）の肩書きはないものの、その風格・デザイン・クオリティーは靴メーカーでもトップクラスを誇っている。 1999年以降はビジネスチャンスを拡大するため、イタリアのファッションブランド・プラダ（PRADA）の傘下に入っている。
織り物の三原組織の一つである「綾織り」の別名。厳密に言うと、縦糸3本に横糸を1本交差させた「四つ綾（3/1）」をツイルと呼ぶ。 織り目が斜めの畝状に見えることが特徴で、表面はしなやかでハリと光沢感のある生地。また伸縮性に優れており、しわになりにくいのも魅力。一方で、摩擦には弱いため、強くこすったりすると生地が劣化してしまう可能性がある。 代表的な生地にはインディゴ糸を使った綾織り物であるデニムを筆頭に、シャツ・ジャケット・ボトムなどの衣類を中心にさまざまな用途で使用される。
月皺（つきじわ）とは、一般的に身体が後ろに反っている反身や、いかり肩の体型の方がジャケットやスーツを着用したときに出やすい現象。後ろ見頃に生地が余ることにより、首の下部に三日月型の皺がよること。 月の形に似ていることから月皺と呼ばれるが、突き上がったシワで「突き皺」とも表記されることがある。 一方で、なで肩の人は首から肩にかけての傾斜が強いため、肩先が合うと逆に首周りが浮いてしまう「えり抜け」や、脇下のつかえといった現象が起きてしまう。
ティンダロ・デ・ルカ（Tindaro de Luca）は、世界屈指のサルトが集うミラノでも別格と評されるビスポークテーラー。 他のサルトとの違いは、幼少期の経験のみならず、イタリア・ミラノで裁断の学校に通い基本的な理論や知識の習得に励んだという点である。その後サルトリアの元で修行をし、28歳で独立。華やかで端正な服作りには定評があり、素材、縫製、カッティング、スタイルが高いレベルで融合されたスーツは、生涯を通して4000着も仕立てたと言われている。 惜しまれつつも2018年5月にこの世を去った。
2021年3月に閉店した、ファッションセレクトショップの老舗「テイジンメンズショップ」の略称。 1960年に第一号となるお店を銀座４丁目をオープン。当初、メインアイテムはアイビーファッションの代名詞 「VAN」だったが、その後インポートアイテムを充実させ、今日言う「セレクトショップ」の草分け的存在だった。
ヘッドテーラーを中野栄大（なかのしげひろ）さんが務める、ビスポークテーラー。ショップ名「羊屋」は、日本らしい店名にしたかったこともあり、ウール＝羊毛から羊屋と命名。採寸から仕上げまで全てを中野さんが手がけるため、顧客の繊細な体型の特徴や癖を捉えて、スーツづくりに活かすことができる。
チャーチの数ある代表作の中の一つ。「外交官」という意味を持つ人気のモデル。
トロピカルとは「熱帯（地方）」の意味で、強撚糸で織られた盛夏用の平織り、もしくは綾織りの春夏向けの薄い生地のこと。「トロピカルウーステッド」が正式名称で、「サマーウーステッド」の別称もある。 風通しがよくサラサラとした手触りで、目付けが300g/m以下の薄手のものがほとんど。最近は合物（あいもの）のスーツにも多く採用されている。かつては熱帯地域向けにイギリスから輸出していたため、その名が付いたと言われている。 繊維は主にウール。構成は経糸・緯糸ともに梳毛の双糸を用いて平織りとし、クリア加工を施して仕上げている。
ニック・ケイヴ（Nicholas Edward "Nick" Cave・1957年9月22日）は、オーストリア出身のシンガーソングライター、作家、画家、俳優。 いくつかのバンド活動を経て、1984年にロックバンド、ニック・ケイヴ・アンド・ザ・バッド・シーズ（Nick Cave and the Bad Seeds）を結成し、現在までに17枚のオリジナルアルバムを発表している。多彩な才能を発揮し続け、様々なアーティストたちが彼らの曲をカバーするなど、世界中でカリスマ的な人気を誇っている。
ニューヨーカー好みでトラディショナルルックという意味で、1970年代後半にアメリカ・ニューヨークを拠点とするデザイナーや、老舗の紳士服専門店などを巻き込んで起こったトラッドの流行。都会的でシャレた雰囲気が特徴。日本でトラディショナル（Traditional）という意味で使用されるトラッドとという言葉は和製英語。 ラルフローレン（Ralph Lauren）、サル・セザラニ（Salvatore J.Cesarani）、ジェフリー・バンクス（Jeff Banks）、アラン・フラッサー（Alan Flusser）、ギャリック・アンダーソン（Garrick Anderson）といったデザイナーが活躍した。また、老舗のファッションブランド・ブルックスブラザーズ（Brooks Brothers）に対して、洗練されたポールスチュアート（Paul Stuart）などが注目された。
吟面を起毛させた毛足の短いキメ細やかで繊細な表情が特徴の革素材のこと。
ロンドンより南、電車で1時間半の町
1938 年、ドイツ生まれのハンス G・ノル（Hans Knoll）によってニューヨークに設立した家具メーカー。「Knoll社の歴史は、そのまま近代デザイン運動の歴史でもある」と言われるほどデザインに精通し、世界的に知られている20 世紀モダンデザインを追求・体現してきた。ハンスとビジネスパートナーであり妻であるフローレンス・ノル（Florence Knoll）の二人が続けてきたこのビジネスモデルは、1955年にハンスが亡くなった後もフローレンスがその意志を引き継ぎ、現代もなお受け継がれている。 また、ミース・ファン・デル・ローエ（Ludwig Mies van der Rohe）、エーロ・サーリネン（Eero Saarinen）、ハリー・ベルトイア（Harry Bertoia）など、時代の先端を行く建築家やデザイナーとのコラボレーションにより、20世紀のデザインに多大な影響を与えた。決して妥協せず作り上げられたプロダクトは、美と心地良さを備えた「使われる芸術品」と評価されている。
ヨーロッパの注文洋服店には、それぞれ確立されたその店独特の定番スタイルがある。イギリスやイタリアの老舗テーラーが伝統として受け継いできたパターン（スタイル）であったり縫製仕様のため、ブランドの顔とされる。 英国でもイタリアでもそれぞれの注文洋服店が、流行に左右されることのないハウススタイルにプライドを持ち、何十年間も守り抜いている。一方で、日本におけるハウススタイルとは、そのお店が打ち出している中心となるオリジナルデザインという解釈がなされている。
靴や衣類、紙ばさみなどの、ひもを通す丸い穴。また、その穴を補強するためにつけるリング状の金具のこと。所説あるが、鳩の目に似ていることから鳩目という名前が付けられたと言われている。また、電子・電気の分野では「グロメット」と呼ぶ。 「アイレット」とも呼ばれ、レースステイやフェイシング（Facings）、クウォーターに付いている。その鳩目またはアイレットに沿って施される飾りステッチのことを「フェイシングステッチ」と呼ぶ。
ハリソン（HALISON）は、1925年兵庫県・加古川に設立された日本の老舗靴下専門メーカー。 カジュアルソックスからアウトドア用までたくさんの種類の靴下を製造・販売しており、創業以来そのすべてが日本製を貫いている。伝統を継承しながらも、常に最先端や徹底的な履き心地を追求しているところも魅力的。 1960年代のアイビールックの流行には欠かせない逸品とされた。そのクオリティの高さからOEM供給（Original Equipment Manufacturing）が行われたり、数々の雑誌に掲載されたりと高品質が保証されている。
ハリソンズ・オブ・エジンバラ（Harrisons Of Edinburgh）は、1863年にエジンバラ市長サー・ジョージ・ハリソン（George Harrison）によって創設された英国を代表する名門服地マーチャント。 「最上級の原毛のみが､最高級のオーダーメイドの服地を作り上げる」という信念のもと、トレードマークの赤いバンチで展開される高品質かつ豊富な服地のコレクションは、世界中の名門のテーラーや、有名ブランドメーカーに取り扱われている。また、欧州の王侯貴族を始め、世界中のVIPからも支持されている。 3シーズン服地「フロンティア」をはじめ、ラグジュアリークロス・コレクション「ファイン･クラシックス」や「リージェンシー」などビスポークテーラーで非常に人気の高い服地がある。
テーラーによってもさまざまだが、一般的に多く見られるのがベースとなる台芯の上に、肩バス芯、胸増芯、フェルトを据えて芯を作ることが多い。前肩から脇、胸付近にボリュームを出す効果があり、素材には馬の尾の毛を使っている。横糸に馬の毛を入れているため、反発力が高いことが特徴的である。通常は馬のたてがみをつなぎ合わせたものを使うが、馬の尻尾の一本毛を使用したものは本バス芯と呼ぶ。片バス芯と胸増芯にバス芯を使うことが多い。
元々は雄鹿の革のことをバックスキン（buckskin）と呼ぶ。 日本では古来からこの鹿の革を鎧や武器の装飾などとして使ってきたが、現在では極めて貴重なためヤギやヒツジの皮などの加工品も含まれている。キズが多いため、吟面（毛や表皮を除去した真皮の表面のこと）をサンドペーパーなどで擦って仕上げる事が多い。手触りが良く見た目も美しく、しなやかで丈夫なため、コート、ズボン、帽子などのレザーウェアや靴などに用いられる。
バブアー（Barbour）は、1894年ジョン・バブアー（John Barbour）により、イングランド北東部・サウスシールズで創業した英国のアウトドア・ライフスタイルブランド。 北海の不順な天候の元で働く水夫や漁師、港湾労働者のために、オイルドクロス（雨を防ぐために油を染み込ませた生地）を提供したのが始まり。オイルを染み込ませたその生地は耐久性が高く、第一次・第二次世界大戦では英国軍に防水服を提供していた。 1970年代に入ると、ハンティングや乗馬など英国の伝統的なアクティビティとリンクし、カントリー・ジェントルマンの装いを彩ってきた。ロイヤルワラント（王室御用達）の称号を持つ。
バーバリー（Burberry）は、1856年トーマス・バーバリー（Thomas Burberry）によって創業したイギリスを代表するファッションブランド。 1879年、農民が汚れを防ぐために羽織っていた上着をヒントにギャバジンを考案。通気性に優れ、悪天候に強く丈夫な布地は、従来の重く着心地の悪かったレインウェアに革命をもたらした。 1912年にはイギリス人士官用に制作したタイロッケンコートの特許を取得。第一次世界大戦の折には塹壕（トレンチ）での戦闘に合わせて、タイロッケンコートに修正を加えたトレンチコートを開発し、終戦後には世界中に広まった。 日本では1969年に三陽商会へのバーバリーのライセンス生産を開始したが、2015年で契約満了となり終了。現在はバーバリー100％出資のバーバリー・ジャパンが販売を手がけている。
パターンオーダー（Pattern order）とは、オーダーメイドスーツにおけるオーダー方法の一種で、既製服とオーダーメイドの中間的なシステムのこと。 いくつかあるサンプルの中から、自分の体型に近いものを着用し、フィッターがピンで留めて体型補正を行ったのち、補正するデータをもとに縫製工場で仕上げる。生地、パターン、ステッチなど細部のこだわりまでオプションで指定できるものもある。 ちなみに職人が型紙から作り、縫製するオーダーをイギリスでは「ビスポーク（Bespoke）」、イタリアでは「サルトリアーレ（Sartoriale）」または「サルト」と呼ばれている。
オーダー方法の一種。首回りと裄丈を採寸し、補正するデータをもとに縫製工場で仕上げることが多い。
1930年代から1940年代初めにかけて流行したスーツ・ジャケットのモデル。 シングルブレステッド2つボタンのハイツー型（一般のものより高い位置につけられたシングルブレステッドの2ボタン）で、スリムなシルエットが特徴的。 2個ボタンのうち、下1個の位置はウエストライン上にあるが、その時の流行によって高くも低くもなる。また、ボタンの間隔によってＶゾーンが決まり、一般的な間隔は10～12cm程度とされる。
パラブーツ（Paraboot）は、1908年にフランスの小さな村でレミー・リシャール・ポンヴェール（Rémy-Alexis Richard）によって、アルピニストたち用の登山靴を作り始めたことで生まれた靴ブランド。1927年にはブラジルのパラ港から出荷される良質な天然ラテックスを輸入し、世界で唯一ラバーソールを自社生産すると同時にタウンシューズの生産も開始した。ブランド名はパラ港の名前に由来しているとされる。 オリジナルで開発した通常よりも多くの油分を含んだ耐水性製のとても強い「リスレザー」と、自家製ラバーソールが特徴的。また、長時間履いても疲れにくいことも人気の理由の一つ。
パンチドキャップトウは、革靴の爪先に一文字のステッチングとブローギング（穴飾り）を施したスタイルのこと。ブローギングがなく、一文字状のステッチングのみ施されたスタイルの靴は「ストレートチップ」という。 ただし「レースステイ横のステッチにパーフォレーションが施されているものは含まれるのか」といった意見や、「キャップにパーフォレーションをあしらうことを定義にしている」、「スロートラインまでパーフォレーションが入っていなければ大丈夫」と考える人がいるなど、定義が完全に定まらないのが現状。 ストレートチップと比べると、若干フォーマル度が下がるため、内羽根のパンチドキャップトウを積極的に作るメーカーは少ないとされる。
フルオーダーの形式の靴の別名。ラスト（木型）は職人が顧客の足の形や嗜好に合わせて、一つ一つ個別に作り上げる。デザインやディテールに関しても、他のオーダーに比べ自由度が大幅に高い。
大阪の20年以上の歴史を持つスーツテーラー。
PITTI IMMAGINE UOMO（ピッティ・イマージネ・ウォモ、通称：ピッティ・ウォモ）は、イタリアのフィレンツェで毎年2回、1月と6月ごろに行われる世界最大級のメンズファッションブランドの展示会。 イタリアンブランドは勿論のこと、世界各国のナショナルブランド達など、合計1000以上のブランドが新作モデルを発表する。また、 世界各国から3万人ものバイヤー達が買い付けに集まる。展示されているアイテムはビジネスからカジュアル、フォーマル、バッグ、靴、 アクセサリーなど多岐にわたっており、メンズファッションの全てが展示される。
ピロッツィ（Sartoria Pirozzi）は、多くのサルトが集まるナポリで「マエストロ」と呼ばれるヌンツィオ・ピロッツィ（Nunzio Pirozzi）のサルト。 10歳の頃から仕立て屋に通い基礎を学んだ後、有名なマエストロの元で修業を重ねてナポリ仕立ての真髄を学び、1964年に自身の工房を構えた。 現在は、長男であるドメニコ・ピロッツィ（Dominico Pirozzi）と共に、ナポリの港街であるメルジェリーナの工房で働いている。積極的にトランクショーも行い、ヨーロッパのみならずアジアをはじめ世界中で活動している。
ピークドラペルとは、襟のデザインの一つ。日本では「剣衿（けんえり）」とも呼ばれる。 ピークとは「先の尖った」という意味で、肩先に向かって襟先が剣先のような鋭くとがっている下襟のデザインが特徴的。元はタキシードなどフォーマルウェアに採用されていたデザインだが、現在ではスーツやジャケットにも幅広く使われるようになった。 一方で、一般的なジャケットやスーツに使用されているのは、ノッチドラペルという。ノッチドとは「V字型の刻み」という意味で、上襟と下襟の縫い合わせ部分（ゴージライン）にひし形の刻みが入っているデザイン。
ウーステッドとは羊毛の織り物のことで、ウール（羊毛）100％の意味。英国生地によく使われている。 紳士服地に使われる毛織り物は、細くて毛羽の少ない糸から作られる「梳毛」と、表面がふわふわとして毛羽立った太い糸から作られる「紡毛」の大きく分けて2つある。梳毛のことを「ウーステッド（worsted）」、紡毛のことを「ウーレン（woolrn）」と呼ぶことから、ファインウーステッドはより細い糸で織られた生地を指す。また、より細い糸で織られた生地のことを「エクストラファインウーステッド（extra fine worsted）」と呼ぶ。
上衿（カラー）の角を丸くしすることにより、丸みの衿型（ラペル）が魚の口＝フィッシュマウスのように見えることからその名が付けられた。 1965年代にみられる伝統的なテーラードスーツに現代的なデザインとシルエット、素材感などを取り入れたコンテンポラリーモデルの代表的な衿型で、丸みをおびることにより、美しく、柔らかで優雅、優しい印象になる。3つボタンスーツと相性が良く、オーダースーツのオプション、また舶来ブランドのスーツの衿型としても稀に登場する。
サーフィン用語で、波の斜面の部分。サーフィンはこの斜面を滑る。フェイスの一番上をトップ、一番下をボトムと呼ぶ。また、波がトップで崩れる場所をリップ、これから波が割れていく先の部分をショルダー、波が崩れてできる白波をスープと呼ぶ
フォックスブラザーズ（Fox Brothers & Co）は、1772年イギリス・ウェリントンに軍服用のサージウールの織物工場として創業した老舗のミル。1773年からフランネルを織り始め、フランネルの創設者として公認されている。 当時とほとんど変わらぬ手法で織られ続けており、サヴィル・ロウ（Savile Row Street）を始めとした世界中の名門テーラーで秋冬の定番服地として絶対的な信頼を得ている。 代表する生地は370～400g/mのクラシックフランネル。ウィストン・チャーチル（Winston Churchill）もチョークストライプの服地を使用し、紳士服のテイラー・ヘンリープール（Henry Poole & Co）で仕立てていた。 少し前になるが、イセタンメンズでもフォックスブラザーズにホワイトフランネルを織らせていた。
イギリス・ウエールズ地方に端を発する、表面を特殊な加工により毛羽立たせた毛織物の総称。平織りのタイプと綾織りのタイプの2種類があり、現在では綿織物でも同じ加工が施されたものはフランネルと呼ぶ。 「ネル」と発音されることもあり、代表的なアイテムはフランネルの生地で作られたアメカジの代名詞ネルシャツがある。また、「グランネル」という言葉がなまったものとされ、ブレザーなどの生地としてもよく用いられている。その他にも「フラノ」と呼ばれることもある。
フルブローグ（ウイングチップ）とは、つま先にウイング（羽）のようなW字型の革の切り返し飾りと、穴飾り（ブローグ）が全体に施された革靴のこと。見た目が華やかなのが特徴的。 元々は、アイルランドやスコットランドで使われていた粗末な靴の水はけをよくするために穴を空けたことが始まりとされている。 ブローグには「クォーターブローグ」「セミブローグ」「フルブローグ」の3種類がある。また、ブローグ装飾には、つま先部分にキャップのように縫い目や線があるデザインに穴飾りを加えた「パンチドキャップトウ」、靴の甲の部分や側面に穴の空いた装飾を施した「パーフォレーション」、革の断面が波形に裁断した「ピンキング」、つま先の部分に施された穴飾り「メダリオン」などがある。
フレッド・アステア（Fred Astaire・1899年5月10日-1987年6月22日）は、アメリカ出身の俳優、ダンサー、歌手。 1930年代から1950年代のハリウッドのミュージカル映画を牽引した大スター。 代表作には、1935年「トップハット（Top Hat）」、1948年「イースターパレード（Easter Parade）」、1953年「バンドワゴン（The Band Wagon）」などがある。
19世紀中頃から20世紀初頭にかけて使用された昼間の男性用礼装。ジャケットやコートの打ち合わせ（服の前部の左右が重なり合う部分）のボタンが2列に並ぶダブルブレストのものが主で、黒色のものが正式とされる。 現在の昼間の正礼装とされている「モーニングコート」の前に正礼装として着用されていた昼の礼服・フォーマルスーツで、現在のモーニングコートの形の原型。フロックコートとシャツ、ベスト、ズボン、ネクタイで一揃いとなる。 現在では、打ち合わせのボタンが1列のシングルブレストも多く見られるようになり、主に結婚式で使用される程度に留まっている。
耐久性や光沢などを強めるために、1873年創業したイギリスの老舗靴メーカー・チャーチ（Church's）が主に用いていた、樹脂加工を施したガラス革のこと。 プラダ（PRADA）に買収される以前の旧チャーチに使用されている。一般的な樹脂加工に比べ薄くコーティングしているため、しわの入り方が通常のカーフに近いのが特徴的。 現在は、環境への配慮や、作業に携わる人たちへの健康の影響を配慮して薬品を変えた「ポリッシュドバインダー」が使用されている。ブックバインダーカーフよりも厚くコーティングされているため、より一般的なガラス革に近い質感になる。
サーフボードの原型となる発泡フォーム。強度を高めるため、センターには主に木製の補強材が入っている
ブルックスブラザーズ（Brooks Brothers）は、1818年ヘンリー・サンズ・ブルックス（Henry Sands Brooks）によって設立されたファッションブランドで、アメリカでは初となる既製服ファッションの大規模小売店。 「最高品質の商品だけをつくり、取り扱うこと。適正な利益のみを含んだ価格で販売し、その価値を理解できる顧客とのみ取引すること」を基本理念に掲げ、顧客にはアブラハム・リンカーン（Abraham Lincoln）や、ジョン・F・ケネディ（John F. Kennedy）などの歴代米大統領からフレッド・アステア（Fred Astaire）、アンディ・ウォーホル（Andy Warhol）などの有名人やポップスターからハリウッドスターまで、多くの有名人が名を連ねている。 アイビールックの伝統的なブランドとして、アメリカンクラシックの伝統を現在も継承し続けていると共に、ボタンダウンシャツやノンアイロンシャツなどを初めて商品化するなど、伝統を大切しながらも新たな境地への挑戦を続けている。 1979年には日本にも上陸を果たしている。 米国本社は長らく創業のブルックス家自身が経営していたが、1970年代以降は米国の百貨店連合FDS、英国のスーパーマーケット・マークス＆スペンサー、そしてイタリアのサングラスメーカー・ルクソティカの創業家へとオーナーが次々と変化した結果、2020年に経営破綻。現在はアメリカのブランドグループ・スパーク傘下で再建中。
BRUNELLO CUCINELLI（ブルネロクチネリ）は 、1978年に創業したカシミヤを主力商品とするイタリアの高級ファッションブランド。イタリア・ウンブリア州のソロメオ村という小さな村を拠点にしている。 創業以来、「労働者の尊厳を損なわない仕事の形」を追い求め、一貫した哲学でビジネスを行ってきた。労働者に最大限の敬意を払う考え方は、人々の労働意欲を高め、職人の技を磨き、結果的にブランドの成長へと繋がっていった。
Bruno Magli（ブルーノマリ）は、ブルーノ、マリーノ、マリーアのマリ三兄弟が、イタリア・ボローニャで創業したイタリアを代表するレザーブランド。1960年代にパンプスの原型を発明したことでも有名。 1936年に小さな地下室で女性用の靴を作成するために始まり、徐々にイタリア全土に広がっていった。1947年には製造施設を設立し、製品ラインアップにメンズシューズを追加した。上質な素材と卓越した職人のハンドメイドの靴は、王室やセレブの顧客も多い。
レザーにあける穴の装飾、またはそれが施された靴のこと。メンズのドレスシューズなどによく使われるデザイン。 元々は、アイルランドやスコットランドで使われていた粗末な靴の水はけをよくするために穴を空けたことが始まりとされている。 ブローグには「クォーターブローグ」「セミブローグ」「フルブローグ」の三種類がある。また、ブローグ装飾には、つま先部分にキャップのように縫い目や線があるデザイン部分に穴の空いた装飾を加えた「パンチドキャップトウ」、靴の甲の部分や側面に穴の空いた装飾を施した「パーフォレーション」、革の断面が波形に裁断した「ピンキング」、つま先の部分に施された穴飾り「メダリオン」などがある。
プリーツ（pleats）とは、生地の伸縮などのゆとりを持たせるため、また生地に立体感を出してエレガントに見せる場合や、運動量を加えるために布を折って作られるヒダまたは折り目のこと。 プリーツは1本1本きっちりとヒダ先まで折りが入っているため、山の頂点が明確な尖ったイメージや堅いイメージがあるが、連続したプリーツは生地の躍動感から柔らかさを表現される。折り山が途中で消えるものを「ダーツ」、折り目がついていないものを「タック」と呼ぶ。
プレッピー（Preppy）とは、お金持ちの子息の俗称であり、名門私立校のプレパラートリー・スクール（Preparatory School、略してPrep School）を指す言葉の略でもある。 アイビーが大学生中心の着こなしなのに対して、より若々しいカジュアルな着こなしが目立った。ファッションとしてのプレッピーの歴史は古いと言われているが、日本には1979年頃にアイビーと同義語で上陸。当初、日本の場合はアイビーやトラッドという言葉が先行し、「マリンプレッピー」など、プレッピーという言葉は限定的に使われた。 1981年に皮肉を込めて書かれた『オフィシャルプレッピーハンドブック（True Prep: It's a Whole New Old World）』が翻訳され、日本で発売されるとようやくプレッピーという言葉が定着した。 1980年代のプレッピーは、ボタンダウンシャツを重ね着したり、エルエルビーン（L.L.Bean）のビーンシューズをチノパンに合わせたり、素足にデッキシューズを履いたり、上質のアイテムをわざと着崩したり、汚して着たりなど、知性と蛮カラを融合させた着こなしが特徴的であったが、日本ではきれいめのアメリカンカジュアルのイメージが強い。
つま先や甲周りに何も飾りが施されていないシンプルなデザインのこと。そのためカジュアルスタイルにもビジネススーツにも幅広く合わせやすい一足。「プレーン フロント（Plain Front）」とも呼ばれる。 バリエーションとしては、履く人から見て羽根がVの字に切り替えらえた「Vフロント」や、一枚革を贅沢に用い踵にのみ縫い目がある「ホールカット」などもある。外羽根式か内羽根式かによっても見た目の印象が変わるが、黒と内羽根式の組み合わせは更にかしこまった印象になるためタキシードや燕尾服、夜宴の礼服とも相性が良い。
1923年、東京・神田小川町に創業した靴の名店。オリジナル・チャッカブーツでも有名。 建物は戦後のものだったが、1993年9月には10階建ての平和堂ビルに建て替えられ、「靖国通りから平和堂靴店の角を入って～」など、目印として使われるほどだった。平和堂靴店には熱心な顧客が多かったため、閉店が発表された当時は多くのファンに惜しまれたが、2006年3月26日に長い歴史に幕を閉じた。 現在はビルの名称も「いちご神田小川町ビル」に改名されている。
見た目が開いた魚の骨に似ていることから「ニシンの骨（Herring bone）」と呼ばれる模様の名称。織物では「右上がりの綾織り（右綾）」と「左上がりの綾織り（左綾）」を交互に組み合わせた「V字型」が主流のため、右綾の丈夫さと、左綾の柔らかさの両方を兼ね備えているのが特徴的。天然繊維から合成繊維までさまざまな素材があるが、その中でもウールを使った生地が有名で、秋冬の衣料品に使われることが多い生地。
ヘンリープール（Henry Poole & Co）は、1806年にリネン商として創業した、イギリス・ロンドンのサヴィル・ロウ（Savile Row Street）最古の仕立て屋。創業以来、同族経営によって伝統を受け継ぎ、その質の高さ、知名度からヴィンテージでも高額で取り引きされている。 1976年にエリザベス女王からイギリス王室御用達（ロイヤルワラント）の称号を授与された。日本人の著名な顧客には昭和天皇、吉田茂元首相、白洲次郎など多岐に渡り、1923年には宮内庁御用達にも認定された。皇太子時代の昭和天皇からの書状が本店に展示されている。
襟羽がほぼ180度まで開いたタイプのシャツ襟のこと。水平に近いという意味で、英語の「Horizontal（ホリゾンタル）」からその名がついた。「カッタウェイ」とも呼ばれる。 襟の種類には、一般的な「レギュラーカラー」、襟の開きが約90度の「セミワイドカラー」、約100度～120度の「ワイドカラー」などがある。 着用時に襟が開いているのでネクタイのノットが目立ちやすく、ウィンザーノットなど大きめな結び目でも上品な印象を与えてくれる。また、やや小衿に見えるため、着こなしをすっきりと見せることもできる。
ホーム（home）は「家」、スパン（spun）は「紡いだ」という意味で、手紡ぎ（てつむぎ）または手織りのスコッチをはじめとするツイードの総称。 発祥は1800年代のスコットランドやアイルランドで、寒さ厳しい地域の農民や漁師の防寒着として、各家庭で糸を紡ぎ織物を織ることが冬の時期の仕事の一つとされていた。そのため、元々は家庭で紡いだ糸で織った織物の総称だったが、現在は太い紡毛糸を使用した粗い目の織物のことを指す。
ジョージ・ブライアン・ブランメル（George Bryan Brummell・1778年6月7日-1840年3月30日）は「伊達男ブランメル（Beau Brummell）」の異名で知られた、19世紀のダンディの時代に生きた最後の偉大な洒落者。「Beau（ボウ）」は洒落者、美装子という意味。 従来の装飾的な衣装に背を向けて、人目をひかない装いに徹したことで知られる。毎日服装を整えるのに2時間をかけたといわれており、18世紀の終わりにイギリスに始まった紳士服の規準を創った一人。
紡毛（ぼうもう）とは、繊維の梳（くしけず）きを行わず、短いものを残した上で方向性を揃えずに撚りを入れた糸のこと。 5cm以下の短い繊維のものに多い撚り方で、織った布生地は紡毛織物と呼ばれる。繊維同士の隙間が多いため、太くて毛羽が多く光沢感はあまりない。リング糸とミュール糸の2種類があり、太さは均一でなく撚りは少し甘いが、空気を多く含むので保湿性の高い素朴な生地になる。冬用の凹凸感のある厚手のジャケットなどに使われる。 「梳毛（そもう）」とは対の意味で使用される。
銀面を付けた状態でクロムなめしをごく短時間施し、タンパク系の仕上げ剤で表面を美しく処理した柔らかな子牛革のこと。縦横両方向にロール処理で四角形のシボを付けるのみで、その他の余計な加工はほとんど施さない。牛革において高級素材の一つとされ、鞄や財布などにも使用される。 クロムなめし銀付き革の代表的なものとされ、光沢のある黒色革。褐色のものはウイローカーフという。 現在はボックスカーフという名目で生産されている中で四角いシボのボックス仕上げをしたものは少なく、粒状の模様をつけたシボ革であるスムースグレインが一般的。
ボルサリーノ（Borsalino）は、1857年にジュゼッペ・ボルサリーノ（Giuseppe Borsalino）がイタリアで創業した高級帽子ブランド。 伝統的な機械や道具を使用して職人が作りあげて受け継がれるエレガンスでラグジュアリーなイタリアンスタイルを提案している。 1900年にフランス・パリで開かれた万国博覧会゙に出品した帽子がグランプリを受賞し、ロイヤルファミリーが顧客になるなど名実ともにブランド人気を博した。 日本では、ソフト帽は本国製造のものが主流となっている。
ポーター＆ハーディング（Porter & Harding）は、1947年に二人のカントリースポーツ愛好家であるジョン・ポーター（John Porter）とビル・ハーディング（Bill Harding）によって創業された、カントリー生地専門メーカー。 代表する服地銘柄「ソーンプルーフ（Thornproof）」は、英国原産のチェヴィオット種の羊毛を使用し、丈夫さと耐久性が特徴的なツイード地。現在もなお、創業当時と変わらぬ製法で織り上げられている。 現在は、ハリソンズオブエジンバラ（Harrisons Of Edinburgh）の傘下に入っている。
ポール・ウェラー（Paul Weller・1958年5月25日）は、イギリス出身のミュージシャン。 1977年に『ザ・ジャム（The Jam）』のボーカリスト・ギタリストとしてデビューしたのち、1980年代前半に結成され、当時大流行していたパンク/ニュー・ウェイヴの人気バンドスタイル・カウンシル（The Style Council）のフロントマンを経て、現在はソロで活動している。 1960年代初頭のムーブメント「モッズ」に大きな影響を受けており、「流行に左右されず自分にとってクールなものを追求する姿勢」を貫いており、その一貫した姿勢は、多くのアーティストに影響を与え、「モッド・ファーザー（The Modfather）」と呼ばれるなど、多くの尊敬を集めている。
ポールスチュアート（Paul Stuart）は、1938年アメリカ・ニューヨークの中心であるマディソン・アベニューの45番地（45st, Madison Ave）に、アイビーリーグ出身者を対象とした高級紳士服専門店として設立されたファッションブランド。ブランド名の由来は創業者ラルフ・オストロフ（Ralph Ostrove）の長男の名前からとったもの。 当初はアイビースタイルが強いデザインであったが、英国的なエレガントな要素を取り入れることで、流行を取り入れるだけでなく、時と場をわきまえた上品さも忘れないスタイルを長年に渡り貫き、アメリカのみならず世界の男性を魅了してきた。 1938年にオープンした第1号店は1700坪まで拡大され、今もニューヨークの象徴的な建物になっている。1978年にはポール・スチュアート・ジャパンが設立され、日本にも上陸を果たし、現在100店舗以上の店を展開している。
マッキントッシュ（Mackintosh）は、1823年イギリスのグラスゴーにチャールズ・マッキントッシュ（Charles Mackintosh）が設立した、キルティングジャケットやレインコートが有名な英国を代表する老舗アウターウェアブランド。 創業当時は現在のように化学繊維が存在せず、雨を防ぐために油を染み込ませた生地（通称：オイルドクロス）を用いた外套を着ていた。そこから2枚の生地の間に溶かした天然ゴムを塗り、圧着し熱を加えた防水布を発明し、乗馬用のコートやレインコートとして広まった。 バーバリー（Burberry）やアクアスキュータム（Aquascutum）と共に、3大コートブランドとして多大な評価を得ている。
マドラスチェック（Madras check）とは、インドの南西部マドラス地方（現在のチェンナイ）で織られていた錦織物に使用される多彩な格子柄のこと。草木染で染められ、にじんだ色模様が特徴で、洗濯でも柄がにじんでしまうことがあるが、それを楽しむ織物でもある。 日本でも1970年代に流行していたが、アイビー映画の代表作で1973年に発表された『アメリカン・グラフィティ（American Graffiti）』の中で、リチャード・ドレイファス（Richard Dreyfuss）がマドラスチェックのシャツを着用していたことが日本でのブームの追い風となり、1980年初頭のアイビーブームの頃に大流行を見せた。
みながわ・たつお 昭和2年東京都生まれ。日本の音楽学者・合唱指揮者であり、立教大学名誉教授。中世ルネサンス音楽の研究で知られる。 全日本合唱センター名誉館長、国際音楽学会名誉会員Ehrenmitglied。中世音楽合唱団主宰。 著作に『中世・ルネサンスの音楽』（講談社学術文庫）『キリシタン音楽入門: 洋楽渡来考への手引き』（日本基督教団出版局）などがある。
ミマツ靴店は、東京・神保町交差点に店舗を構える創業60年余の老舗紳士靴・婦人靴専門店。 「トレンドに左右されず、お客様が年齢を重ねていっても通える店に。良い靴をより安く。」をモットーに、多くの靴好きに今も変わらず愛され続けている。国内外の様々なブランドの靴を豊富に取り揃えており、有名ブランドや質の良い掘り出し物が見つけられるお店としても知られている。
ミステリーの女王と称されているアガサ・クリスティ（Dame Agatha Mary Clarissa Christie）原作のエルキュール・ポワロを主人公にした、イギリスのテレビドラマ『名探偵ポワロ（Agatha Christie's Poirot）』。デヴィッド・スーシェ（David Suchet）演じる探偵ポワロおよび登場人物の衣装が評判となった。 2013年、放映開始から24年目で遂にシリーズ完結となった。
イタリア語では「Su Mizura （ス・ミズーラ）」に該当する英語「Made-to-Measure（メイドトゥメジャー）」。日本ではパターンオーダーとも呼ばれているオーダーメイド方法で、基本的にサンプルとなるゲージ（着用サンプル）を着用し、フィッターがピンなどで留めて体型補正を行い、補正するデータをもとに縫製工場で仕上げるシステムのこと。ちなみに職人が型紙から作り、縫製するオーダーをイギリスではビスポーク（Bespoke）、イタリアではサルトリアーレ（Sartoriale）と呼んでいる。
男性の生活に欠かせないスーツやジャケット。デザインや機能性ばかり意識して、何気なく着てしまっていませんか。実はこれまでか、と思うほどメンズ・ウェア素材の奥は深い。種類の多さだけでなく、生地の製造工程などもはやロマンである。本書では繊維や糸の特徴はもちろん、記事の製造工程、素材の品種などオールカラーで詳しく解説。基礎からわかる服地事典、ジャケットを気こなすかっこ良い男への第一歩におすすめの一冊である。
アンゴラヤギの毛から作られた織物。毛足が長く、生糸のような光沢があり、繊維のコシが強く、通気性が良いという特徴があり、暑い日でも涼しく着ることができる春夏に最適な生地。一方で静電気が起きやすく、毛が抜けやすいといった難点もある。生後6ヶ月程度の子山羊から取れるモヘアは「キッドモヘア」としてスーツ生地にも使われる。 現在はトルコ、南アメリカ、アメリカ・テキサス州の3カ所が主要原産地で、特にテキサス州原産のモヘアは「テキサスモヘア」として有名。
山神正則（やまがみ まさのり・1976年生まれ）は、イタリアブランドを中心に扱う日本のセレクトショップ「ストラスブルゴ」の職人が常駐するオーダーサロン「ストラスブルゴ ハウス テイラーズ ラボ（Strasburugo House Tailor's Lab）」専属のシャツ職人。また、山神シャツの創始者。 2013年にはフィレンツェ在住以外の外国人では初となる、フィレンツェの職人組合「OMA（Osservatorio dei Mestieri d'Arte）」から賞を受けている。 山神シャツの特徴である、丸縫いシャツの着心地は「羽衣のようだ」と定評があり、一流のジャパンメイドとして世界に誇れる。
ユニオンワークス（UNION WORKS）は、中川一康（なかがわ ひろやす）により1994年に創業した、レザーシューズ好きには言わずと知れた日本を代表する英国スタイルの靴修理専門店。 既存のイメージを覆すファッション性、技術、料金体系を生み出し、グッドイヤー・ウェルテッド等、本格靴の修理を普及させたパイオニア的名店。靴を修理して、履き続けるという文化を日本に浸透させた。 現在は、東京（渋谷、青山、銀座、新宿）と神奈川（横浜、高津）に店舗を構えている。
織物のよこ糸。ぬきいとと言う。
パイル（pile）とは、毛羽や輪（loop）の意味で、パイル織りとは、生地表面の片側または両側にパイル（輪っか）を出した織物のこと。織物の場合は、添毛織り（てんもうおり）とも呼ぶ。 そのパイルを作る糸のことを「パイル糸」と呼び、タテに使うと「経パイル織り」、ヨコに使うと「緯パイル織り」となる。経パイル織りには、ベルベットなど毛足の長いものが多く、逆に緯パイル織りはコーデュロイ（コール天）など毛足の短いものがある。 このような分類の中で、タオル地は経パイル織りの一つで、糸がフランス語の「引っ張られた」（tire）形で織られていることに由来してテリークロス（terry cloth）とも呼ばれる。
ライニング（lining）とは、裏地および裏地をつける作業（裏打ち）のこと。 摩耗の防止や滑りをよくするために取り付けられる。また、透ける布の場合にその防止のために付けられる。 洋服の場合は保温機能も兼ねているため、冬のスーツを仕立てる場合は全面に裏地がつく「総裏仕立て」、夏のスーツやジャケットを軽く涼しく仕立てたいときには、「半裏仕立て」が主流。素材も豊富で、一般的に使われるポリエステル裏地や、コットンの再生繊維となるキュプラ裏地、アルパカ、夏にはメッシュ裏地などがある。
一般的な袖付けの方法という概念で考えるとセットインスリーブ、シャツスリーブ、ラグランスリーブの3種類に大別される。 ラグランスリーブは、袖の付け根が襟（衿）から袖下にかけて斜めになっていて、肩から袖が1枚の生地でつながっている袖のこと。首回りから脇にかけて袖の切り替えがあり、肩と袖が一体となっているため肩が動かしやすいのが特徴的。中でも、縫い目が脇下のみに存在するものを一枚袖と呼ぶ。オーバーサイズで来ても肩がストンと落ちるため、古着では人気が高い。 1815年に起きたワーテルローの戦いに参戦したイギリス軍の軍人ラグラン男爵が、戦いの中で右腕を失ってしまったことがきっかけとなり、その後1853年のクリミア戦争で負傷兵が脱着しやすい服として考案したのが「ラグランスリーブ」の始まりと言われている。
ラベンハム（LAVENHAM）は1969年に創業した、英国のキルティングコートブランド。 現在も元の工場の敷地からわずか6マイル（約10㎞）の場所にあるサフォークの自社工場で丁寧に作られている。耐久性と品質の高さで有名な英国ファブリックメーカーとの取引が多く、中綿は65％がリサイクル繊維で、イングランド北部から供給されている。 1978年に発表されたダイヤモンド・キルティング・ジャケットは機能性だけでなく、ファッション性も兼ね備え、ラベンハムを代表するアイテムとなった。また、1993年のA.P.C.とのコラボレーションを皮切りに、多くの有名グローバルブランドとコラボレーションを行っている。
衿の縫い合わせのライン（ゴージライン）を境に下部分を、下衿またはラペルと呼ぶ。形や幅、ゴージラインの角度、位置などで雰囲気が変わる。 V字型の刻みを意味する「ノッチドラペル」、魚の口（フィッシュマウス）とも呼ばれる「セミノッチドラペル」、先のとがった「ピークドラペル」、ピークドラペルの下衿の角度をやや水平にカットした「セミピークドラペル」などがある。 幅は平均的な7.5～8.5cm前後（レギュラーラペル）、5cm～7cm前後（ナローラペル）、9～10cm前後（ワイドラペル）に分けられる。
ラムズゴールデンベール（Lumb's Golden Bale）は、イギリスのボーマーラムグループ社（Bulmer&Lumb Group Ltd）に属するジョセフ･ラム社（Joseph Lumb & Sons）が紡績する糸の名前。ごく少量しか採れないメリノ種の極細の梳毛（ウーステッド）を使って織られる生地。そのごく少量しか採れない羊を飼育した牧羊業者に与えられる賞を「ゴールデンベール賞（Golden Bale Award)」と呼ぶ。
ラルフローレン（Ralph Lauren）は、1967年にアメリカ・ニューヨーク出身のラルフ・ローレンによって設立された、アメリカのファッションブランド。 ブルックス・ブラザーズ（Brooks Brothers）のネクタイ売り場を担当していた時に考えた、贅沢な素材を使った4インチ幅のワイドタイを売るアイディアが爆発的な大ヒットとなり、1967年に自身のネクタイ店を開業。自身のブランドである「ポロ（Polo）」 を含む高級ネクタイの販売業を始めたことがブランドの始まり。 イギリスの伝統的なスタイルをアメリカントラッドやアイビーファッションに取り入れ、機能性とカジュアル感を出した新しいスタイルを打ち出した。 現在は最高級ラインのパープルレーベル（Ralph Lauren Purple Label）を始めとする、7つのラインで展開している。また、テニスの全英オープン（ウィンブルドン）のスタッフのユニフォームや、オリンピック・パラリンピックのアメリカ代表公式ユニフォームを担当するなど、その名は世界的なものとなった。 「生涯一つのブランドを着続けなくてはいけないというルールがあるならば、間違いなくラルフローレンを選ぶ」と言われるくらい魅力があると言われている。
リングヂャケット（RING JACKET）は、1954年に「注文服のような着心地の既製服」というコンセプトのもと、福島乗一（ふくしま じょういち）によって大阪で設立された国内随一のスーツファクトリー。1957年に大阪府貝塚市に本社直営工場を開設し、その後2度の増設を経て現在に至る。 1960年代後半から1970年代には独自のスタンスを持つメーカーとして認識されると同時に、既製服にさらなる着やすさと美しさ、完成度を求め、それまでの英国やアメリカから一転し、どこよりも早くイタリアの服作りに目を向けた。 1980年以降には、イタリアの立体的縫製を取り入れ、パターンの研究を繰り返すことで、独自の縫製スタイルを築きあげてきた。 現在は有名服飾専門店のOEM（Original Equipment Manufacturing）を手掛け、 高品質主義のファクトリーとして商品を提供すると共に、1996年からスタートした自社ブランドにも力を入れている。
レナード・ノーマン・コーエン（Leonard Norman Cohen・1934年9月21日-2016年11月7日）は、カナダ出身のシンガーソングライター、小説家。アメリカ・ロサンゼルスを拠点に活躍していた。 天才的詩人と称され、暗い歌ばかり歌う彼に対して熱狂的なファンも多く、82歳で亡くなるまで精力的に活動をしていた。また、ボブ・ディラン（Bob Dylan）とは盟友で、互いに尊敬しあっていた。 亡くなる直前には「死ぬ準備はできている（I am ready to die. I’m ready my Lord.）」とインタビューで語っていたことが話題となった。 代表曲は1984年に発表されたアルバム『哀しみのダンス（Dance Me to the End of Love）』から『ハレルヤ（Hallelujah）』や、『ソー・ロング・マリアンヌ（So Long Marianne）』、遺作の『ユー・ウォント・イット・ダーカー（You Want It Darker）』などがある。
レーヨンは「光る糸」という意味。紙と同じ木材パルプ（通常は松、トウヒ、またはツガ）と綿セルロースなどの天然素材を原料にした、化学繊維の中の再生繊維の一種。高価なシルクを人工的に製造しようとしてできた素材で、シルクに似た光沢と手触りが特徴的。昔は「人絹（じんけん）」、または「人造絹糸」とも呼ばれていた。 低コストで、ドレープ性に優れ、涼感があり夏に適している、というメリットがある一方で、水に弱く、摩擦に弱いためシワになりやすいといったデメリットも持ち合わせている。
銀座にお店を構える紳士靴店。英国製紳士靴の素晴らしさを日本に知らしめた、最大の立役者。
「王室御用達（Royal Warrant）」の意味。世界各国の王室に対して、商品やサービスを提供できる選ばれたブランドや会社に授けられる称号を指す。 英国王室では、1840年にロイヤルワラントホルダーズ協会（The Royal Warrant Holders Association）が発足したことが始まり。現在はエリザベス女王（Queen Elizabeth II）、エジンバラ公フィリップ（Prince Philip, Duke of Edinburgh）、チャールズ皇太子（Charles, Prince of Wales）の3人のみが称号を与える権利を保有。高級ブランドに限らず生活消耗品や食品に至るまで、現在800以上の企業と個人が英国王室御用達の栄誉を得ている。 指名されたブランドは協会に加盟し紋章を掲げることができるが、称号は5年ごとに品質やサービスなどを協会から厳しく審査されるため、厳格な制度としても知られている。
アメリカのアウトドアブランドSierra Designs（シエラデザインズ）が、化繊が今ほど発達していない1960年代に開発した機能素材のこと。コットン60%、ナイロン40%で混紡していることから60／40クロス（ロクヨンクロス）と呼ばれている。 湿気を吸うとコットンが膨張して水分の侵入を防ぐ撥水性に加え、コットンよりも通気性がよく、ナイロンよりも磨耗に強いという特徴がある。さらに、ある程度の温度や湿度変化にも柔軟に対応しているのに丈夫なため、アウトドアシーンではもちろん、多くの人たちに広く受け入れられていった。
ジョンロブ・パリ（John Lobb Paris）の愛称。 1866年、靴職人だったジョン・ロブ（John Lobb）がロンドンにビスポーク専門店を開設したことが始まり。その後2代目が開設したパリの支店が1976年に経営難でエルメスの傘下に入り、この段階でロンドンとパリとで経営権が完全に分離された。ジョンロブロンドンは「ロブロンドン」と呼ばれる。 1990年代までのロブパリは、無骨でトラディショナルなイギリス人の父と、洗練された雰囲気のあるフランス人の母の間に生まれたような、二国間の特徴を兼ね備えた革靴を生みだしていた。曲線のデザインなどにフランスの洗練されたエッセンスが漂っていたが、21世紀以降はそのエッセンスがさらに色濃くなってきている。
紙やフィルム、生地・布をカットするために使用する工具。従来のカッターナイフとは異なり、回転式の丸い刃が先端についている。丸い刃はメーカー共通で28mmと45mmがある。 裁ちばさみなどに比べて誤差が出にくく、長時間使っていても手を痛めにくかったり、曲線や直線をきれいにカットでき、ずれにくいといったメリットがある。特に薄地や、裏地などすべりやすい布の場合に重宝する。また、丸い刃は消耗品のため、切れなくなったらすぐに取り替えることがきれいに裁断するコツ。
足の甲の部分にU字型のパーツが縫い付けてあり、その上に飾り帯状の革が付いた紐がないタイプの靴。 英語でローファー（loafer）とは「怠け者」という意味で、靴紐を結ぶ必要がなく、簡単に脱ぎ履きできることが名称の由来と言われている。また、紐もベルトも付いていない靴のことを総称して「スリッポン（slip on）」と呼び、スリッパのように足を滑らしてサッと履けるのが特徴的。 カジュアルシューズに分類されるため、正式なビジネスシーンで履くことは好まれない。
ローレンス・フェローズ（Laurence Fellows・1885年～1964年）はアメリカ・ペンシルベニア州出身のファッション・イラストレーター。 『Judge（ジャッジ）』『LIFE（ライフ）』などの雑誌にユーモラスな絵を発表。ケリースプリングフィールド・タイヤ会社のシリーズ広告の、白黒の簡略な線のイラストレーションで一躍有名になる。 1930年代にはファッション・イラストレーションの分野で才能を発揮し、雑誌『Vanity Fair（ヴァニティ・フェア）』『Apparel Arts（アパレル・アーツ）』『Esquire（エスクァイア）』などのレギュラー・アーティストとして活躍した。
