サーティーズブームとは？

1982年に日本で公開された映画『炎のランナー』がメンズクラブ誌などで注目され、日本のエーボンハウス（Avon House）が積極的に仕掛けたこともあり、ブリティッシュスタイルのブームが起こった。
ニューヨークのアラン・フラッサー（Alan Flusser）やラルフ・ローレン（Ralph Lauren）といったデザイナーもイギリスを意識したスタイルが多く、ロンドンのハケット（Hackett London）が日本に上陸するなど、ブリティッシュスタイルが日本で広まっていった。さらに1930年代（サーティーズ）に特化した日本のブランドも出るなど、DCブランドやアメリカントラッドとはまったく異なるトレンドを確立した。誇張された太いトラウザーズやコンビの靴、ブレイシーズ（サスペンダー）などが注目された。

READ MORE

優美さ漂うスーツ&ジャケットを作り出す、Vick tailor（ヴィックテーラー）を訪ねて。_image

優美さ漂うスーツ&ジャケットを作り出す、Vick tailor（ヴィックテーラー）を訪ねて。

ファッションジャーナリスト倉野さんは「近藤君の作るオーダーメイドのスーツは、フォルムがエレガントで素敵なんだ」と以前から力説していました。何でもその理由は丁寧な手縫いの技にあるんだとか。次世代テーラーを代表すると倉野さんが太鼓判を押すVick tailor 近藤卓也さんの手仕事についてインタビューしてきました。

WORDS

RECOMMEND

ファッションに迷える羊。 初めてのオーダーシャツにトライしてみました_image

ファッションに迷える羊。 初めてのオーダーシャツにトライしてみました

前回、編集長こだわりのジャケット話を聞き、今後の自分のファッションについて少し考えてみたくなった編集者A。ここいらで大人っぽく一皮剥けたいと思いつつ一体何から始めたらいいかと悩んだ末、以前から気になっていたシャツのオーダーにトライ。その過程で浮き彫りとなった、本当の「自分好み」とは？

スーツやジャケットの各部の名称を写真付きで解説！この部位は何と呼ぶ？_image

スーツやジャケットの各部の名称を写真付きで解説！この部位は何と呼ぶ？

ラペル、ベント、ライニング、ゴージなど、スーツやテーラードジャケットを構成する部位にはそれぞれ呼び名がある。各部の名称を知っておけば、オーダーする際にコミュニケーションが取りやすく、より自分の理想とするデザインに仕立てられるはず。

今回は、テーラー・Loud Gardenのクリエイティブディレクター岡田亮二氏に聞いた仕立てる際のポイントを交えながら、ジャケットの部位の名称を写真付きで紹介していく。

ビスポークシューズ「Bonta」 ―― the職人、ここにあり ――_image

ビスポークシューズ「Bonta」 ―― the職人、ここにあり ――

インタビュー第2弾の今回は、Bonta代表、靴職人の長谷川一平氏を訪ねました。
イタリアで修行を積まれ、帰国後は東京の靴専門学校ギルドを経て、大阪でビスポークシューズと修理のお店をされています。
私が氏について説明するとき、いつも使う言葉が、「the職人」なのですが、今回のインタビューを通して、そう感じる理由を伝えられたらと考えています。もちろん、技術的な話だけではなく、「職人、長谷川一平」の人となりも探っていきたいと思います。

テーラー界でも一目置かれる妥協のないスーツ作り。ビスポークテーラー・Dittos。_image

テーラー界でも一目置かれる妥協のないスーツ作り。ビスポークテーラー・Dittos。

服飾ジャーナリスト倉野さんも「服作りの真摯な態度には頭が下がる」というほど尊敬しているテーラーが、今回の取材先であるDittos（ディトーズ）の水落卓宏さん。

お話を伺うこちらも背筋を正したくなるほど一つ一つ丁寧に、そして論理的に服作りにおいての大切なポイントを解説してくださいました。オーダー通をも唸らせる、水落さんの細部にまで至るこだわりを探ってきました。