オーダージャケットに最適な秋冬シーズンの生地素材を知る。

スコットランド北端のシェットランド諸島の羊毛を使用していることが由来。強靭な上毛と、柔らかく絹のような光沢のある下毛が密集した二重構造。セーターに使用されることが多い羊毛として柔らかくしやかな手触りが特徴的。

スコットランドで飼育されている羊毛を使用し、ハリス&ルイス島の島民が伝統的な手法で織っていることが由来。登録商標が厳しく、島内でほぼ手作りされている。ケンプ（羊毛の死毛）をあえて混入させ、ごわごわした手触りと暖かくて丈夫なのが特徴。

スコットランド産のツイードの総称であるが、本来は白と黒の紡毛糸で2/2の綾織にした、地厚な紡毛織物をさしていた。シェットランド、ハリス、チェビオットなどのツイードの種類がある。

ドイツのサキソニー（ザクセン）地方の羊毛を用い作られたことが名前の由来。冬の定番素材のひとつ。薄手で柔らかく弾力性がある点がフランネルにも類似しているが、より織物的でフォーマル寄りの素材とされている。
「ジャケットでは柄物、もしくは厚手て太番手のものを選ぶとより雰囲気が出ますね」（岡田さん）

目が詰まり緻密に織られ丈夫な素材。Cavalry（騎兵隊）とTwill（綾織物）が意味する通り、英国騎兵隊の乗馬用パンツ素材として使われたことが名前の由来。織がはっきりしていて、ハリ、コシもある。
「コート生地としてよく使われますね。最近では本物のキャバルリー生地は貴重になってきてます」（岡田さん）

元々、狩猟用のコート地として使用されたもので、カバートとは狩りの獲物が隠れる場所の意味で由来となっている。たて糸の密度がよこ糸よりも高く綾は45度以上の急角度であるため、水滴が入りにくく防水効果があるのが特徴。
「もともとは野外作業のためのコート生地として使われていました。アイルランドを訪れた際は着ている地元の人をよくみかけましたね」（岡田さん）

インド北部高山地帯のカシミール地方原産のカシミア山洋が名前の由来。手間がかかり、少量しか取れないため高価な値段がつけられることが多い。滑らかで少し光沢のある綾織が特徴の毛織物。
「ラグジュアリー素材の代名詞ですね。良いカシミアほど、独特の模様（鱗）がわかります」（岡田さん）

キャメル（駱駝）は衣料としての主な産地はトルコ、中国、イラクなど中央アジアから北アフリカまでの広大な地域に及んで生息しているフタコブラクダが有名である。シルクのような光沢と保温性の高さ、細く長く、軽くてふわふわとした手触りが特徴的。
「一般的にはコート用素材ですね。強靭さも感じさせるのでジャケットを作るのもかっこいいかもしれません」（岡田さん）

手触りや外見が似ていることから、モグラの毛皮を意味する”モール”が由来とされている。しっかりとした厚手の生地で、起毛によって生まれた空気層によって保温性に優れており、やさしい肌触りが特徴的。

仏語の“corde du roi” 王様の畝（うね）の意味や、”cord（コード）+duroy（英国発祥の新井紡毛織物）”が名前の由来と考えられている。たて畝のある起毛した綿織り物で、丈夫で保温性や吸湿性が優れていることが特徴。
「ジャケット素材というよりは、ジャケットに合わせるパンツの素材として人気がありますね」（岡田さん）

滑らかな手触りと光沢感が特徴。織の表面にループを残したパイル織で作られている。日本ではビロード（天鵞絨）とも呼ばれる。元はヨーロッパの王侯貴族たちがシルクを素材としたベルベット生地を愛用していた。
「ここ最近また人気が復活して、着用する人が増えてきました」（岡田さん）