オメガ、IWC、チュードル、タグ・ホイヤー、エベル…僕の腕時計クロニクル

世代的にはクォーツ全盛期の1970年代～'80年代半ばに学生生活を送っていることもあり、腕時計＝クォーツというのがずっと基本だった。


高校生のときは「セイコー」のセイコークォーツで我慢し、卒業後に海外ブランドを初めて買った。「タグ・ホイヤー」のフォーミュラ1だ。たしかホイヤーからタグ・ホイヤーになった最初のモデルで、1986年の春だったと記憶している。機械式ではなくクォーツのダイバーズタイプだった。夏に海で泳いだら止まった（笑）。たいした防水性もないから当たり前だ。

20代でライターを始めて最初に買ったのが「オメガ」のスピードマスターだった。初めて購入した本格的な機械式腕時計だった。

アポロの歴史的な帰還という背景にも惹かれたが、針がたくさんあるクロノグラフのデザインに魅せられた。購入したモデルはスピマス初の裏スケルトンタイプで、とうぜん手巻き式。クロノグラフのボタン操作が楽しくて、よく時間を計測して遊んでいた。

ファッション系のライターをやっていると、時代ブームとともに腕時計を見られる機会も多くなり、存在感のある手巻き式のスピマスにはずいぶん助けられた。

スピマスを購入した1994年頃はロレックスのスポーツモデルの本格的なブームが来る直前で、ロレックスをはじめブライトリングやIWC、ジャガー・ルクルトも今と比べれば価格は控えめだった。

次にロレックスを買おうかと思っていたのだが、スポーツタイプのロレックスはボクの16.5センチの手首にはゴツい気がした。さらにサブマリーナやエクスプローラーの文字盤の黒色が苦手だったのだ。

スピマスはダークグレーだったから良かったのだが、ロレックスの黒文字盤は光沢のある真っ黒で、それが攻撃的に思えてしまって嫌いだったのだ。当時は黒い革靴もあまり好きではなかった。

そこで、エンジンターンドベゼルのチュードルを購入した。このベゼルはよくロレックスのエアキングに付けられていたベゼルで、ボクの中ではイケていたのだ。愛用のスピマスは気に入っていたのだが、細い手首には似合わない気がしていた。大きな時計はかえって細い手首が目立ってしまう。

このチュードルに使われているケースはロレックスと同じ防水性のあるオイスターケースで、搭載されている自動巻きムーブメントはクロノメーター規格ではない実用的なものだった。ケースサイズは細い手首にもちょうどよい大きさで、スーツスタイルからカジュアルスタイルまでコーデしていた。なによりも帰宅後に水道水でジャブジャブ洗えるというのは有り難く、とくに汗をかくサマーシーズンには助かった。

数年後、ロレックスの正規代理店にオーバーホールを出したところ、ロレックスと同じ金額をとられ頭にきたのを覚えている。ムーブメントの作りはロレックス以下、価格もロレックス以下なのになぜに同額? と思ったのだ。不愉快な思いをしたのでこの時計への愛情も急に冷めてしまった。こんなことならエアキングを買っておけば良かった。

次にスポーツタイプではなく、日常生活防水程度のドレッシーな大人の時計が欲しくなり「IWC（インターナショナルウォッチカンパニー）」の自動巻きモデル、ポートフィノを購入した。

白い文字盤には控えめにインデックスと針が配され、とてもシンプルで上品な顔立ちだった。ケースサイズもちょうどよく、ケースの丸みも気に入っていた。ブランド力もあるため、これを上がりの時計にしようかと思っていた。

ところが、いざ装着するとなんとも頼りなく、重量感がもの足りない。オメガやチュードルといった重い時計に慣れていたため、軽量過ぎるモデルに不安感を覚えてしまった。強い個性がないから飽きない、というわけではないのだ。

その後、中古で購入した「ユリスナルダン」のサンマルコはケースサイズも重量感もちょうどよくすぐにお気に入りになった。その後の「ユリスナルダン」は流行に翻弄され、ゴツいデザインへと移行していく。サンマルコ以降のこのブランドには興味がなくなってしまった。文字盤の色は深いブルーで、針が銀色のリーフハンドだったため少し視認性が良くなかった。自動巻きムーブメントの調子も良く、ボクを満足させてくれる完璧な時計だった。

何本か購入するにつれて、少しずつ機械式時計の自分の好みがわかってきた。これまでは飽きのこないシンプルなデザインやロングセラーの定番モデル、良質なムーブメント、ブランドで選んでいた。

腕時計雑誌でアレコレ情報を調べ、店頭で実際に見て自分に最適なモデルを見つけようと思っていたのだが、「もう見た目で選んでいいんじゃない!」という気持ちに変わっていった。スペック重視の息苦しい時計選びから解放された気持ちになったのを覚えている。

時計にスポーティエレガンスというカテゴリーがあるかどうかはわからないが、「カルティエ」のサントスに代表される、少しラグジュアリー＆エレガンスで、スポーティなモデルに惹かれるようになっていった。いや、もともとこのタイプは好きだったのだが、どこかチャラいイメージを勝手に抱いていたのだ。

サントスは悪い時計ではなかったが、デザインの自由度が低いというか、歴史のあるブランドだけに過去のモデルのデザインを引きずってしまう傾向がある。

もっと自由にデザインした時計が気になりだし、そこで購入したのが「エベル」1911の自動巻きだ。当時はエベルのカタログが大好きで何10冊も集めていた。ちなみにこの時計をデザインしたデザイナーは「タグ・ホイヤー」6000シリーズを手掛けたデザイナーだったはず。じつはこの6000シリーズも大好きなモデルでいつか欲しいと思っていた。残念ながら購入する機会はなかったが。

1911は曲線と曲面を組み合わせたデザインが特徴で、男性的というより女性的な柔らかなフォルムだ。ブレスの仕上げも丁寧で定評があった。文字盤の色がアイボリーカラーというのも気に入っている。この時計のすべてが好きで、現在でも愛用している。

また購入には至らなかったが「ボーム＆メルシエ」のケープランドが発売されたときは衝撃的だった。雑誌のタイアップでケープランドの原稿を書いていたこともあり、思い入れが強い。昔から定番のリビエラのデザインは好きだったが、まったく新しいケープランドを生み出すデザイン力に胸がときめいたのだ。

アンティークウォッチも好きで何本か集めていた。最初に買った海外ブランドは「モバード」の手巻き式の3針モデルで、その後も「モバード」は増えていった。このブランドに惹かれた理由はどこかモダンさを感じさせるのだ。ケースのラグや文字盤が少しだけ個性的なのだ。アンティークウォッチの中でもどこか洗練されたデザインがある。

「モバード」といえばのクロノグラフが有名で、自社製ムーブメントの構造も合理的に設計されているらしい。「ロンジン」のクロノグラフの外観は男性的な雰囲気が漂い、各パーツの面取りも完璧。そういった優秀過ぎるものより「モバード」のクロノグラフのモダンさに心惹かれたのだ。ボクにとってアンティークウォッチの上がり時計だった。現在は自社ムーブメントの「アンジェラス」のクロノグラフと小ぶりな「モバード」の3針モデルしか残っていない。

現行モデル、アンティークを含めて30本以上は持っていたと思う。現在はほとんど手放してしまい、「エベル」1911と「タバー」パーソナル、アンティークの「アンジェラス」のクロノグラフしか使っていない。「ユリスナルダン」は少し後悔しているし、防水性の高い「ブライトリング」は夏に役立っていたので、手元に置いておけば良かったと反省している。

現在の時計好きはパテック以上のモデルを何本も買っているだろうし、ボクが買っていたのはミドルゾーンの価格帯のものがほとんど。有り難いことに買ったときに近い価格で売れたので、そんなに損はしていない。機械式時計の場合は4～5年に1度はオーバーホールをしなくてはいけない。オーバーホール代を考えれば10本以内のコレクションにするのが賢明だと思う。

ーおわりー