モッズスタイルを原点に確立された、LID TAILOR（リッドテーラー）根本修流スーツ&ジャケットのスタイルとは。

伊勢丹メンズ館（イセタンメンズ）の「Made-to-Measure（メイドトゥメジャー）」でもお馴染みのLID TAILOR（リッドテーラー）だが、もともとはビスポークから始めたテーラーだ。

オーナーの根本修さんは20歳のときに都内の老舗テーラーで修業し、その後アメリカンスタイルを得意とするテーラーで腕を磨いた人物だ。型紙を作り、生地を裁断するカッターであり、芯地作りや縫製をするテーラーでもあるのだ。

2006年に西荻窪に自らの店舗LID TAILORを創業。現在は職人の手による「Bespoke（ビスポーク）」を中心に、イセタンメンズと同じファクトリーメイドの「Made-to-Measure（メイドトゥメジャー）」、オリジナルのパターンオーダー「Corks（コークス）」を展開している。

LID TAILORの手掛けるビスポークスーツの特徴を説明しておこう。
当初から根本さんが目指しているのはソフトテーラリング。

根本さんが影響を受けた唯一のテーラーがロンドンはサヴィル・ロウの老舗ANDERSON & SHEPPARD（アンダーソン＆シェパード）なのだ。サヴィル・ロウの中では珍しく、当時としては柔らかな仕立てをするテーラーとして知られている。

そこの影響を受けているわけだから、どこかにカチッとした英国調スーツの美しさがLID TAILORのビスポークスーツには存在するのだ。

また、薄い肩パッドを使ったナチュラルショルダーを基本としているが、アメリカントラッドのスーツのような丸みを帯びた肩ではない。着ている人の肩傾斜に近い肩に仕立てているとのこと。英国調のスーツのわりには、触っても硬さは感じないし、むしろ軽いほうだと思う。

言葉で説明すると、特徴がなんとなくわかるのだが、見た目では普通の、中庸的なスーツに見えるのだ。けっして「お洒落！」と思うスーツではないのだ。つまり、デザインの奇抜さに重きを置いてスーツ作りをしているのではなく、あくまでもビジネスで着られる上質のスーツ作りを目指しているのである。

前述したようにアンダーソン＆シェパードのスーツ作りに共感して影響を受けているのだが、だからといって英国スーツ至上主義者でもない。分類すれば、たしかに英国調スーツになるのだが、作っているのは日本のLID TAILORであってサヴィル・ロウではない。突き詰めれば根本修さんが目指す根本流のスーツなのである。

「Made-to-Measure（メイドトゥメジャー）」はイセタンメンズで取り扱っているものと同じ。つまり同じ型紙から作ったゲージ（サンプルジャケット）を着用しピン打ちして体型補正をしていくシステムで、ファクトリー（縫製工場）も同じ。ただしLID TAILORはインポート生地で展開しているそうだ。ビジネススーツに最適なデザインなので、ビジネスマンから支持されているとのこと。

根本さんの趣味から生まれたのがパターンオーダーの「Corks（コークス）」で、スーツのベースはモッズ。やや細身のスーツが特徴だ。

もともとイギリスのモッズ好きが高じて、テーラーの世界に入った根本さんにとっては、自分のファッションのオリジナルでもあるのだ。

ここ数年で根本さんより下の世代のテーラーも増えてきた。日本国内で修業をした人もいれば、イギリスやイタリアのテーラーで修業した帰国組もいる。

混沌とした国内のテーラー界にあって、LID TAILORは個性的で面白いと思うのだ。各パーツにこだわった英国調スーツでありながら、やはり根本さんが目指すスーツ作りや趣味性が反映されている。

さらにCorksでは趣味性を前面に出している。

洗練されてはいるが土臭さを感じさせる根本さんの“個性”が、スーツ作りに出ているようで面白いのだ。

ーおわりー