ビスポークをもっと身近に感じさせてくれる、新世代テーラー KIRINTAILORS（キリンテーラーズ）。

ショップの特徴を語る前に江利角さんのプロフィールを簡単に説明しておこう。福岡県で生まれた彼は、高校生のときにアレキサンダー・マックイーンやクリストファー・ネメス、ヴィヴィアン・ウエストウッドといったイギリスのデザイナーの服に憧れていたそうだ。福岡の人はお洒落だから納得がいく話だ。

3年間働いた後に独立し、現在のKIRINTAILORSの前身となる麒麟を立ち上げる。

10年間にわたって他店テーラーやサルト、ハイブランドの縫製やパターンなどをこなしていく。当然、各テーラーに合わせて縫製やシルエットを変えなくてはならない。こうして幅広いテーラーリングを吸収し実力をつけていったのである。また、この時期に自分はデザイナーほどの世界観はもっていないことを実感したという。むしろテーラーこそ天職だと確信したのだろう。

江利角さんはテーラーには違いないが、前述したようにモダンで洗練された服が好きなのだ。伝統的なテーラーリングに敬意を払いながら、野暮ったさを排除した、現代にフィットした服を追求する新しいテーラーなのである。

もちろんテーラーなのでお客さんの好みを伺って、体型補正はしっかり行う。そのうえで、KIRINTAILORSらしさを反映させているのだ。

具体的にKIRINTAILORSらしさを「ビスポークオーダー」で説明すると、肩周りはカッチリと作り、肩より下の部分はやわらかく。袖山は低く作って動きやすさを追求している。

スーツを見たときのアウトラインはカッチリと見えるが、着るとやわらかさを感じられるそうだ。抽象的な表現だが、「やわらかくて、軽くて、動きやすい」というのが表現としてわかりやすいと思う。また、肩から上襟にかけて、カーブを描くように上襟を登らせることも多い。

お客さんが重厚なスーツがほしいという要望があれば対応してくれる。あくまでハウススタイルが、ということだ。

「ビスポークオーダー」で使われる芯地はイタリアのものを中心に、国内製など使い分けている。ちなみに江利角さんも型紙を引くのだが、型紙に特化したスタッフがいて、パターンのレベルも相当高いようだ。

「ビスポークオーダー」は縫製工場製ではなく、お客さんの型紙製作から始まり、仮縫い、中仮縫いの工程を経て、職人がすべて縫い上げるオーダーのことだ。

一方の「パターンオーダー」はゲージと呼ばれるサンプルを着用して、体型補正を行っていく。詳しくいうとジャケットの生地にピン打ちして、着用感を高めていく工程だ。オーダーシートに必要な採寸データ、補正データを記入して、選んだ生地と一緒に国内の縫製工場へ送るのである。

ここまでは一般的なテーラーと似ているが、KIRINTAILORSの「パターンオーダー」はひと味違う。ベースとなる型紙はKIRINTAILORSが引いたものを使っているのだ。

たいてい縫製工場が用意した型紙を使うのだが、テーラーが納得したものを使えるというのは、テーラーにとっての理想的なスーツに近づけられるということだ。

さらに使用する芯地もKIRINTAILORSが芯地屋さんに注文したオリジナルの出来芯を使っている。選んだ服地やお客さんの好み、体型に合った芯地を使えるのだ。だから完成度の高い「パターンオーダー」なのである。

とてもKIRINTAILORSらしいのがカジュアルウェアのオーダー「カジュアルオーダー」も行っている点だ。ダッフルコートやピーコート、ブルゾンなどもオーダーできるのだ。しかも「ビスポークオーダー」と同様に仮縫い、中縫いの工程も行う本格的なオーダーなのだ。

「将来はビスポークとパターンオーダーの中間のようなオーダーも展開したいですね。10人ほどの規模のアトリエで、麒麟時代にやっていたことを応用したいですね。従来のテーラーとは違った新しい方法を模索しています」と江利角さん。

江利角さんはまだ30代。次世代テーラーと呼ばれる40代のテーラーたちとは違うビジョンを掲げているようだ。古い業界に風穴を開けているようで、それがまた心地良いのだ。

英国の「ハリソンズ・オブ・エジンバラ」などの生地がメインなのだが、イタリアのドラッパーズの「BLAZON SUPER140’S」も人気が高いとのこと。生地重量が250gなのでスリーシーズン対応できる優れもの。

珍しいところではイギリスの「HAINSWORTH」のTRUE HERITAGEというコレクションは近衛兵の制服に使われているヘビーウェイトな生地なのだ。コード地としても面白い。

同じくイギリスのハダスフィールドの「MARLING＆EVANS」の生地は、ノンケミカルをウリにしているだけのことはあり、ナチュラルなカラーリングが特徴だ。日本での展開もほとんどないという。