テーラー　companie van verre（コンパニエヴァンヴェール）水野隆守。着る人を最大限に美しく見せるシルエットづくりとは。

この夏、新しいアトリエがオープンした。companie van verreというテーラーだ。主宰している水野隆守さんは長年にわたって都内の有名テーラー（有田一成さんが主宰するテーラー＆カッター）で修業してきた人物。

そう、有田さんの右腕として実力をつけてきたのだ。ただ縫製していただけではなく、お客さんのフィッティングを任されたりしていたそうだ。有田さんが任せるくらいだからポテンシャルが高かったのだろう。

現在、companie van verreでは水野さんが型紙から縫製まで行うビスポークと、ファクトリーメイド（国内の優秀な縫製工場）のいわゆるパターンオーダーを展開している。

パターンオーダーはお客さんの体型に合ったゲージ（サンプル）を着てもらい、ピンで余分な生地を留めていき補正する方法。ほぼこの作業で体型補正はできる。

より完成度の高いスーツを求める場合は、縫製工場にお願いして袖を未処理にしてもらい、アトリエで袖付けをすることもできる。ディテールではアウトポケットをアコーディオンポケットにしたいときはポケットだけアトリエで製作するといった具合に、フレキシブルに対応してくれるのだ。パターンオーダーの場合、体型補正後に工場で縫うため、出来上がってきたものが最終の仕上がりになるのだが、お願いすれば仮縫いの工程を入れることもできるとか。

テーラーによくあるハウススタイル（ブランドの顔となるような定番スタイル）的なモデルはないのだが、水野さんが手掛けるスーツには特徴がある。

それは肩。“ショルダーライン”が美しいのだ。襟から肩先にかけてコンケーブしているのだ。

これは昔、サンローランが手掛けていたモデルから着想を得たもの。ただし1970年代のそれは襟幅があり、袖も太いコンケーブショルダーのモデルだ。それを現在に再現するとデコラティブ過ぎてしまう。あくまでもお客さんのバランスを見て微妙なデザインを作り上げていくのだ。それを踏まえてのコンケーブショルダーなのである。

水野さんは形をとらえる能力、形を修正していく能力に長けているのだと思う。

この能力の優れているテーラーは、縫製工場を選ぶし、縫製工場の特徴をよく理解している。モデリストとしての能力にも長けているである。だから完成度という点で限界のあるパターンオーダーであっても、縫製工場のポテンシャルを引き出すことができ、お客さんにもっとも似合うものを提供できるのだ。

ハウススタイルがあってないようなもの、といったのはそういう意味だ。基本的にお客さんに似合うものを作るのがテーラーだからハウススタイル的なモデルは一つのデザインの提案でしかないのだ。

彼自身の生地の好みは英国を代表とする、しっかりと織られた生地だという。そんな重厚な生地を使って、その人に合った“美しく洗練されたスーツ”“美しくモダンなスーツ”“美しいショルダーライン”を作るのが水野さんなのである。

ーおわりー