靴作りドキュメント第五回　いよいよ本番用の革でアッパー製作に入ります！

前回は、革を選び裁断まで進めました。

まずはパーツ同士を縫い合わせる前に革に穴開けをします。大変であろうこの作業をずっと避けてきたわけで…。

プロの職人さんが見たら、一足くらいでガタガタ言うな！と怒られること間違いなしですが、ウィングチップシューズにはたくさんの飾り穴（ブローグ）があります。これ、手製靴の場合はひとつひとつ開けていかなくちゃいけないわけでして…。地味だけど結構大変な作業です。ここは覚悟を決めて、個性が出るところでもあるので気合いを入れてがんばろうと思います。

で、なにが秘密兵器かというと、このカスタムされた穴開けポンチです！

通常ポンチは1本につきひとつしか穴が空いていないので'ひとつずつしかあけることができません。「●：」こういう模様を作りたい場合は2種のポンチを使って3回穴開け作業をします。「●：●：●：●：」と続いていくと…とそういうわけです。

秘密兵器は「：」の作業を1回に短縮してくれます。2回が1回になっただけ…ですが、膨大な数になれば便利さが実感できるというものです。ズレがなくなる点も見逃せません。

穴開けが終了するとこんな感じです（ここまで来るのにかなりの労力が掛かっているので、ひとことで書いてしまうのが若干悔しい…）。

甲部分も忘れずに開けます。で、いよいよ縫い合わせとなるわけですが、ここでも確認しなければならないポイントがあります。それは「開けた穴の先がどうなっているか」です。

パーツを重ね合わせる場合は、穴の空いた先も同じ色になります。が、足首周りと甲部分は表革同士の重なりがないので穴の向こう側が見えています。ライニング（内側の革）を合わせるのでめでたくふさがりますが、色が違う…となるわけです。

で、ここでもまた地味～な作業ですが、極々薄く漉いた革を裏側から貼ってあげるのです。

黒とか茶色ならライニングにインクを塗ってしまうという裏技もありますが、今回のような薄ぼんやりした茶色なんてインクを探す方が大変。と革とまったく同じインクはないので、がんばって似せても残念ながら違和感が出てしまいます。なので手間を惜しまず、薄く漉いた細く長い革を裏側から貼っていきます。

縫い合わせる時はブローグの両脇を縫っていきます。

パーツ同士の縫い合わせの手間も二倍になるわけですね。ブローグの内側のライン（足首周りに近い方）から縫っていきます。急カーブがあるのでミシンがけも難易度が高めです。

カーブを縫うときのポイントは「止まらないないこと」。ゆっくりでも良いから動かし続けながら縫う方が縫い目にガタつきがおきません。ズレそう！はみ出しそう！とミシンの動きを止めてしまうと、止めたところの縫い目が山や谷になってしまうんですね。なので一定のスピードで止めずに縫い続けるのがコツ（と自分に言い聞かせる…）。

革の表面がツルツルしていて銀ペンが消しゴムで消せるような場合は、縫い線を銀ペンで描いておくこともあります。

まずはベロの裏表を合わせて縫います。その後に甲部分を合わせ、ベロも縫い付けてしまいます。かかとと羽根部分を縫い合わせたら一旦ストップ。

ライニングの革同士、まずは羽根同士を縫い合わせます。縫い合わせが真ん中ではないのは足当たりを良くするため。土踏まず側に縫い目が来るようにするのがポイントです。アッパー部分は１枚だけです。

縫い合わせる前にライニングと表革をゴム糊で仮留めします。

側面とかかと、甲部分を縫い合わせてから、全てのパーツを羽根部分でつなげます。その前に忘れてはいけないのはシューレースのホール作成。ホール部分にはハトメと呼ばれる金属パーツを埋め込みます。

ハトメの付け方には「表ハトメ」と「裏ハトメ」があります。前者は表革に金属のホールが見えるのでカジュアルな雰囲気になります。ブーツなどが表ハトメですね。後者の裏ハトメはライニングにだけハトメをつけるため、表側からは見えません。ドレスシューズなどクラシカルなデザインの靴に見られる付け方です。

表ハトメにするには縫い合わせてからでも大丈夫なのですが、裏ハトメにしたい場合は縫い合わせてからだとハトメを叩く作業がしにくくキレイに仕上がりません（というかできません、たぶん）。裏ハトメにするつもりだったのに、勢いよくミシン縫いに進んでしまって愕然とすることがしばしばありました…。どうしても裏ハトメにしたい場合は羽根部分を作り直すしかありません。

ノーマルなデザインの靴ならともかく、穴開け作業があるウィングチップシューズでは絶対に失敗したくないところ。今回は撮影があったため落ち着いて順に作業することができました（笑）。

ハトメをつけたら今度は間違いなく縫い合わせです。

しつこいですが、ミシンを止めながら縫い進めるとキレイな縫い目になりません。ミシンを止めずに縫いきるのがキレイな縫い目に仕上げるコツ。そう、頭ではわかっていてもなかなかできないものです…。緊張します…。

かかと部分、甲部分と縫い合わせたらそれぞれライニングを縫い合わせていきます。どちらもライニングと縫い合わせたら、羽根の下、カーブ部分で合体させます。合体のさせ方にもコツというかセオリーがあります。羽根で甲部分のライニングを挟み、甲部分の表革をのせていきます。ここの縫い代は4枚の革が重なることになります。なので、薄く漉いておくことが重要になってくるんですね。厚ぼったくなってしまうとミシンで縫いにくくなるほか（縫い目がガタガタになる原因のひとつです）、見た目はもちろん、足入れしたときに足に当たる感覚が残り履き心地が良くありません。重ね合わせた部分をいかにフラットな状態に近づけられるかがポイントです。

高級靴は当然のことながら何の違和感もなく、最高の履き心地が追求されているわけです。

縫い合わせが無事に終わったら、表革よりはみ出しているライニングの処理を行います。先っぽがV字になっている道具、「市切り」を使います。これも一気に進めないと切り口がガタガタになって見た目がよくありません。刃先をよく研いだ市切りで、スススのス～と作業します。端の処理が終わったらアッパーの完成です！

やっと！完成です。靴らしくなってきました。次回はコレを木型にはめて釣り込みという作業に入ります。