靴作りドキュメント第三回　ここを超えれば8割方完成!？ 補正必須の仮靴制作

ネガティブな見出しで始まりましたが（すみません…）、今回は前回作った革靴の型紙で制作を進めていけるかどうか、実際の革を使って仮のものを作り、木型に合わせてみる作業、仮靴作りをします。

アッパーが完成したけど木型に合わない！となったらイチから作り直しになるので、デザインも含め気になった点を微調整していきます。

ビスポーク（靴やスーツなどフルオーダーメイドで仕立てることをこう呼びます）の靴屋さんでは、この“仮靴”作りが重要な工程です。木型に合わせるだけではなく、ほぼ履ける状態にしてオーダー主の足に合っているかを確認するのです。人によっては調整する時間も回数も増えたりするので、仮靴の工程がある靴は値段もそれなりになります。が、徹底的にジャストフィットを求めた靴は、文字通り最高の一足になります。

だから時間と手間をこの工程に掛けるんですね。既製靴が足に合わないからオーダーで靴を作りたいという人は、この仮靴作りの内容について、どれくらいできるのか質問してみるとよいでしょう（調整回数と内容で値段が変わることもあるので）。高級ビスポークでは仮靴もそのままください！って思わず言いたくなるほどのクオリティですが、残念ながら仮靴が日の目を見ることはありません…。

印をつけられ、解体されて、役目を終えるのです。ちょっぴり切ない…。

銀ペンと呼ばれるペンで型紙を革に写し、裁断していきます。型紙が動かないようしっかり押さえて写していきます。テキトー厳禁なのでかなり気を遣う工程です。革のどの箇所を使うかは、現状仮縫いの段階なのであまり考えずにパーツをおいていきます。（余談ですが、この銀ペンは消しゴムでキレイに消すことができる不思議なペンなんです。表面がツルツルしている革に限りますが…。）

もうひとつ大事なポイントは、銀ペンで描いたラインの内側を裁断するのか外側を裁断するのか、です。

ペンの幅が1mmくらいあるので、どちらかに決めておかないと最大2mmもの差が出てしまい、パーツ同士が合わないという悲劇が生まれます。たったの2mm？!と思うかもしれませんが、端から2mmのところを縫う、など靴はミリ単位での作業が多いで2mmのズレが致命的になることも。

あとやってしまいがちなのが「不安だから少し多めに切って（とって）おこう」というビビりな気遣い。これはこれで設計が狂うのでいいことはありません（私は何度か悲しい目に遭いました）。ので、潔く、決めたラインできっちりと裁断することが大事。そしてそのためには、正確な型紙作りが必要となるわけです…。型紙さえしっかりしていれば、誰でも靴を作ることができるんです！（そうやって言い切ってしまえるほど型紙が重要…）

革を切り出したら、合わせていく作業、「貼り込み」を行います。

パーツ同士を合わせる「貼りしろ」、木型に合わせる（釣り込む）ための「釣り込みしろ」（工作で言うところの“のりしろ”ですね）を1cmとってあります。

さらに「漉き（すき）」と呼ばれる革の端を薄くする作業が入ります。なぜ革の端を漉いておかなければいけないのかというと、革を折り返したり革同士を貼り合わせた時の段差をなくすために必要なんですね。地味ですが仕上がりに大きな差が出る重要な工程で、3種類あります。

①折り込み漉き → 折り返した時に元の革の厚みになるように漉く。
②貼り込み漉き → パーツを貼り合わせた時に、段が出ないように漉く。
③縫い割り漉き → かかとの縫い割り部分を漉く。

①と②に関しては、端に向かって斜めに漉く必要があります。また一定の厚みで漉かれていないと、折ったり貼り合わせたりした部分が凸凹になり、その凸凹の上にミシンをかけても縫い目が揃わず見た目がよろしくありません。丁寧な革漉きはキレイな折り込みを、キレイな折り込みができあがりの美しさに影響するのです！　パーツ同士を合わせたらミシンをかけて縫い合わせます。

縫い合わせたら木型にかぶせてみます。少し緊張する瞬間です。本縫いでは、裏革（ライニング）と芯材、中底が入るため、ここでピッタリだと釣り込み分が足りなくなってしまう可能性もあるので、少しゆとりがあるくらいでOK。ただしビビり裁断をしてしまうとブカブカ状態になってしまいます（←もちろんやり直し）。

そしていよいよ「釣り込み」と呼ばれる作業に進みます。木型にかぶせたアッパーをワニと呼ばれる工具で引っ張り、タックスと呼ばれる釘で留めていきます。

さらにつま先とかかともツルンとするまで引っ張るのですが、ここでは釣り込みしろがきちんと取れるかどうかの確認ができればいいので、ポイント部分だけ釣り込みます。

余談ですが、既製品は釣り込み作業も機械で行われていることがほとんど。大量生産しなければならないので手で行っていては大変なので当然と言えば当然ですが、靴は複雑な曲線でできているので、人間の手で釣り込む方が革に変な負担が掛からず、バランスよくできるそう。なので、しつこいですが、手製靴が高い理由はここにもあるんですね。

釣り込んだ状態で気になるところに銀ペンで印を付けていきます。

羽根同士がセンターで重なりすぎてしまったのと、内側の羽根はウィングのパーツと重なってしまったので小さくしました。つま先とかかとは問題なさそうです。

もうひとつ大事なポイントが前から見た時のバランス。靴と向き合うような状態で上からと、つま先側からつま先の膨らみと目線の高さを合わせてチェックします。上から見ている時に違和感がなくても、つま先側から見てみると羽根の位置、バランスが気になることも。

型紙を内外対称で作ると、この時点で少し違和感が出ることに気がつきます（内側が下がってしまうんですね）。突き詰めるとキリがないので…いい塩梅で調整を終えます。

修正したラインを型紙に反映します。少しの修正なら元の型紙に手を加え、大きな修正なら仮靴をバラして革をもとに型紙を作り直します。あとはひもを通す部分（ハトメ）とメダリオン、ブローグの穴と、羽根を付ける位置の印を付けておきます。

これでやっと、やっと型紙が完成…。私的には最大の山場が過ぎたとも言えます。このステップをなんとなくでやり過ごし、縫製のステップで何度泣いたことか…。次回は本番用の革を選んで、裁断、縫製に進みたいと思います！

最後までお付き合いいただきありがとうございました。
次回はアッパーに使う革を選びに革問屋を訪ねます！