1920~40年代のアメリカのスリーピーススーツから、時代のエッセンスを感じる

スーツは国によって仕立てが異なります。僕が扱うのは主にアメリカ製ものですが、どこかイタリア系の職人が手掛けたような、イギリスの影響を受けているような、他国の要素がミックスされたデザインに注目しています。
国ごとに独自のファッションカルチャーが形成されていますが、アメリカは移民が多いので様々な国のエッセンスが入っていて、そこがまた面白いんですよ。

1920年代のスーツの特徴でまず挙げられるのは、ジャケットの着丈の長さとバックフレア。当時はまだ自動車が普及しておらず馬や馬車に乗っていたので、裾が突っかからないよう施されたデザインです。
また、襟元のVゾーンが狭いのも特徴。乗馬した際にはだけず、かつ動きやすくするため第一ボタンだけを留めて羽織っていました。当時のパターン（型紙）で見ても第一ボタンしか留められないように作られていることがわかります。

この頃のジャケットは、ラペルの形状、（狭い打ち合いのダブル等）フロントの合わせ、ポケットのディテールがさまざま。現代のジャケットの基本形になる前の多種多様な面白さがありますね。

スマートなシルエットも魅力で、タイトなトラウザーズと合わせて「ジャズスーツ」と呼ばれています。映画『ゴッドファーザー PARTⅡ』で、ロバート・デ・ニーロ演じるヴィトー・コルレオーネが着ていたことでも知られています。

30年代の象徴と言えるのが「ドレープスーツ」です。20年代に比べ、ジャケットのウエストがキュッとシェイプされているのが印象的。着丈は短くなり、裾に切れ込みのないノーベントが多く見られます。

この頃のスーツは基本的にビスポークだったので、生地の種類が豊富で、織り柄や色も現代では製作が不可能な特殊なものが多いです。当時の資料を見ても、生地メーカーが独自の開発で毎シーズン提案していたのがわかります。

股上が深くだぼっとした太いパンツの「オックスフォードバッグス」も、30年代の大きなトレンドの1つ。イギリスのオックスフォード大学のボート部がニッカポッカを隠すようにオーバーパンツを履いたことが始まりです。ただこれ自体は20年代の出来事で、徐々に海を越えて広がっていき、30年代にアメリカを中心に大流行となりました。

1920~30年代は、今では当たり前となっているスーツの常識と異なる点がいくつかあります。例えば、トラウザーズにはベルトループがなく、ファスナーも付いていません。ハイウエスト、ハイバックで腹部をホールドしながら、サスペンダーで吊り下げていました。
40年代後半の戦後までは既製品のスーツがなかったため、テーラーで仕立ててもらうのが一般的。仕立てが難しい場合は古着などを着用していたのかもしれません。

もう1つキーポイントとなるのが、3ピースです。当時は「シャツ＝肌着」という認識だったので、ジャケットやベストを人前では脱ぎませんでした。現代のようにシャツ一枚になることは極めて珍しく、当時を描いた映画の描写でも本当に気心を許した人の前でしかシャツ姿になっていないのです。

スーツは時代の流れに沿って変化しているので、戦争にも大きく左右されます。40年代前半、第二次世界大戦が起こった当初は、生地をふんだんに使い、ギャングのように肩幅を広げて強さを演出していました。好みは人それぞれですが、力強い印象を与えるパワースーツとも言えるシルエットは、どこか男心をくすぐられます。

しかし戦争が長引くにつれ、材料の制約との戦いが始まったのです。生地を最低限まで減らさなければならず、ベストが禁止されたりプリーツが制限されたり、トラウザーズの裾巾も細くなっていきました。シャツが肌着だった時代に、ベストが羽織れなくなってしまったのは大きな衝撃だったことでしょう。
さらにはボタンも金属が使用できなくなり、天然素材のナットボタンへ。それさえも使えずプラスチックで代用するなど、これまで通りのスーツを仕立てることが難しい環境になっていきました。そんな中でも「カッコよく着たい」という想いから、簡素ながら洗練されたデザインが増えていったのです。

この時代はスーツにおいて、大きな区切りともいえるでしょう。50年代以降は「男性の服装＝スーツ」ではなくなり、衣服の選択肢の1つという位置付けになります。さらに、既製品のスーツが普及していき、これまで当たり前だったテーラーで仕立てることが減っていきました。

ですが、味わいがなくなっていく訳ではなく、30年代のスーツへの憧れのような思想が影響を与えて次の時代、50’sのトレンドを作っていくことに繋がります。
もしスーツ史に興味を持ったなら、70年代頃までの遍歴を掘り下げてみるとより面白い発見があると思います。

こういったファッション文化を僕が学ぼうとした時、まだネットがここまで普及していなかったので、『モンゴメリーワード』というアメリカの通信販売の本を教科書代わりにするなど、いろんな資料を読み漁っていました。「かっこいいものを着たい、作りたい」といった一心で、勉強という感覚はなく、ただひたすら好きなことを掘り下げていた感覚ですね。

最近では20～30代の若い方々もこのジャンルを好んでくれて、カップルで楽しむ人たちもいます。ただ、彼ら彼女らはすごく素直に受け入れる反面、間違えることをすごく気にしている様子。でもあまり正しさに囚われなくて良いんですよ。きっとこのスタイルはこれから先も王道にはならないでしょう。でも多様化するファッションの中で人と被らないこのスタイルを選んだのだから、自分なりに思いっきりカッコつけて遊んでほしいんです。そういった自由さこそ、現代でヴィンテージを着る魅力ではないかと思います。

40年代寄りの30’sスタイル。この形でオーダーが可能（レディメイド）で、数千種類のヴィンテージファブリックから生地が選べ、サイズ調整も可能です。アジャスタブルコスチュームでは30’sの際は、ジャケットの襟は下襟の先に尖りを持たせたピークドラペルで提案しています。

トラウザーズは太さが特徴のオックスフォードバッグス。この時代を象徴するフォブポケット（ウォッチポケット）も付いています。当時はこの中に懐中時計やチケットを入れていました。

スーツが決まった上で「何を組み合わせよう？」と考える時間が最高に楽しいひととき。今回、足元には当時のトレンドであったコンビシューズをチョイスしました。色の組み合わせを大切にしており、多すぎず少なすぎず3～4色に留めるようにしています。

そしてコーディネートの醍醐味は、首元のVゾーンの世界観。着慣れていないと忘れがちですが、ジャケットのゴージライン（上襟と下襟の縫い目）とシャツの襟の角度を合わせるときれいなバランスに仕上がります。

ネクタイの幅も大切で、30’sの場合はロングポイントのシャツにシングルノットかダブルノットを合わせ、結び目の幅を細く長くしています。結び目の下からふわっと花が咲くようにネクタイが広がっていくのが理想的。ネクタイの華やかさを演出するアイテムとして、カラーバーも欠かせません。着こなしにルールがある中で、どれだけ遊ぶかというところに美学がありますね。

ーおわりー