テーラー界でも一目置かれる妥協のないスーツ作り。ビスポークテーラー・Dittos。

前回取材したVick Tailorの近藤卓也さんもそうだが水落さんも全工程を一人で行うことができる数少ないテーラーだ。

つまり採寸、型紙の製作、生地の裁断、仮縫い、中縫い、縫製、仕上げまで行えるカッター（生地を裁断する人）であり、テーラー（縫製する人）なのだ。

各工程を腕のいい職人で分業するのも合理的で、かつ安定した服作りには最適な方法だと思う。しかし、型紙が引けて、仮縫い、中縫い、アイロンワーク、縫製まできる職人はお客さんの修正などをより細かく反映できるはずだ。つまりお客さんにとって、より完成度の高いスーツができるのではないだろうか。

さて、ディトーズのビスポークスーツを思い出してみると、英国らしいクラシックなスタイルが頭に浮かぶ。

当然だがお客さんの要望を伺って仕立てていくわけだから、芯地や肩パッドを感じさせないアンコン仕立てだって作ってくれる。それでもカチッとした印象のスーツが目立つのは、それを求めている社会的地位の高い顧客が多いということだろう。

スーツの要である芯地へのこだわりぶりも予想通りハンパではなかった。既製スーツの場合は出来芯と呼ばれる既製の芯地を使うことがほとんどなのだが、ディトーズのビスポークスーツはお客さんの型紙をベースにして水落さんが自ら作っている。

裾付近まで入る台芯に胸増芯（バス芯やキャメル混紡芯など）、肩増芯などを加えて構成していくのだ。胸増芯は男性らしい胸のボリュームを出すために用いる芯で、内側から表地に向けて押し出すように仕立てていく。芯地にどのくらいのボリューム感が必要なのかを考えながら設計していくそうだ。

ダーツを入れる箇所やハ刺しの大きさ、縫製する糸の種類、糸のテンションの具合などを考えながら製作する。アイロンは馴染ませるために用いるそうだ。糸のテンションをゆるくすることで芯地同士が動きやすくなり、着用時の快適さにもつながるのだ。

細かなところでは、バス芯（馬の尻尾）はハリがあるため、繊維が表に出てくるスリップという現象が起こりやすい。それを防ぐためにバス芯の断ち目をテープで覆っている。また芯地同士の段差が表にアタリとして出ないように工夫するなど、ここまでするの？という細かなところまで気を使っているのだ。

芯地と並んでアームホールも大切な部位。ちなみにアームホールは小さいほど動きやすくていいそうだ。

また、肩増芯とは違う副資材で、ゆき綿というものもある。これはアームホールに付ける帯状の部材で、袖山に丸みを出して美しく見せる効果がある。雨降らし袖のような袖にしたいときは省略するそうだ。水落さんいわく「とくに上着は工程数も多く、工夫することは無限大にある」とのこと。

話は前後するが、ビスポークの手順について簡単に説明しておこう。まずどういった時に着用するのか、スーツなのかジャケットなのか、生地の選択など時間をかけて決めていく。

それに前後して注文主の体型を細かく採寸していく。その後、採寸データを参考にしながら筋肉の付き方をイメージして型紙を引いていく。そして仮縫いの準備を進める。

別の生地を使っている理由はこうだ。本番の生地だと縫い代を多くとるため、この縫い代が厚みとなってゴロゴロしてしまう。そのためお客さんに着心地を確認してもわかりにくいのだ。別の生地の場合は縫い代もギリギリまでカットしておけるので正確なデータがとれるのである。

この仮縫いでの修正データを型紙に反映させるのが次の工程だ。ディトーズではもう一度型紙を引き直して、ようやく本番の生地を裁断するのだ。2回目の仮縫い（中縫い）では微調整する程度で、必要なら再補正を行うらしい。

肩のイセ込みやアイロンワークによるクセとりも妥協なく丁寧に行うのもディトーズなのである。ここまで徹底して仕立ててくれるテーラーはほとんどないだろう。他店のテーラーが一目置くのもよくわかる。水落さんの妥協を許さない性格と技術力の高さがブレンドして完成度の高いスーツを生み出しているのである。

ーおわりー